Damit es für Dich beim ersten Mal mit dem Rennrad in den Bergen ein bisschen entspannter wird, hab ich hier ein paar Tipps für Dich – die werden Dir zwar nicht die schmerzenden Muskeln nehmen. Aber vielleicht sind die zumindest erst einmal Dein einziges Problem.

Topmotiviert für die Alpen? Dann ist vielleicht die Rubbelkarte für Alpenpässe* eine schöne Inspiration für Dich!

1) Den richtigen Zeitpunkt wählen

In den Pfingst- oder in den Sommerferien kann es wirklich unangenehm sein, die bekannten Pässe zu fahren. Motorradfahrer, Camper, Sportwägen können ganz schön für Stress sorgen, sowohl bergauf als auch bergab. Und ich verstehe total, wenn man da keine Lust hat, als schwächster Verkehrsteilnehmer mittendrin herumzufahren.

Versuche deswegen, vor allem Pässe, die sehr frequentiert oder wichtige Transitrouten sind, möglichst in der Nebensaison anzugehen, also im Frühjahr (Schneelage klären!) oder im Herbst, außerhalb der Ferien. Wir sind beispielsweise die Sellaronda im Mai gefahren – das Wetter war so mittel (Schneeregen am Pordoijoch ), viele Geschäfte und Restaurants in der Region hatten noch geschlossen, dafür hatten wir die vier Pässe beinahe für uns alleine. Diesen Kompromiss haben wir gerne in Kauf genommen.

Wenn es gar nicht anders geht, kann es auch sinnvoll sein, sehr früh oder später zu starten. Letzteres empfehle ich aber nur, wenn Du Dir sicher bist, die Strecke rechtzeitig vor der Dunkelheit zu schaffen.

Außerdem gibt es bei vielen Pässen in Frankreich, Italien und der Schweiz Termine, bei denen die Straßen für den motorisierten Verkehr gesperrt sind. Hier habe ich die Termine für autofreie Pässe 2026 für Euch zusammengetragen. Informiere Dich aber unbedingt nochmal vorher, ob der Termin wirklich stattfindet und rechne damit, dass es auch stressig sein kann, sich die Straße mit vielen Radfahrer/innen zu teilen.

2) Die mentale Vorbereitung

Mir persönlich hilft es sehr, vorher ungefähr zu wissen, was auf mich zukommt. Die Seite quaeldich.de hat beispielsweise eine ausführliche Datenbank, in der unglaublich viele Anstiege sehr genau beschrieben sind. Dort kannst Du Dir auch mentale Ankerpunkte heraussuchen, um den Anstieg in kleinere Abschnitte einzuteilen. „Nach diesem Steilstück ist ein Drittel geschafft“, „hier sind es nur noch 5 Kilometer bis oben“, „gleich bin ich am Brunnen“… das macht den Anstieg oft nicht mehr ganz so monströs.

3) Nicht zu spät starten

Man sollte sich nicht zu sehr daran orientieren, wie schnell die Profis große Anstiege bewältigen. Was für diese ein kleiner Teil einer Etappe sein kann, kann für so manche Hobbysportler/innen eine tagesfüllende Tour sein. Deswegen kann ich nur empfehlen, so früh wie möglich zu starten, damit Du genügend Zeitpuffer hast, bevor die Sonne untergeht. So hast Du dann auch keinen Stress, wenn mal ein Schauer kommt, bei dem man sich unterstellen muss, oder Du doch ein paar mehr Pausen brauchst als gedacht. Vor allem bei Deinem ersten Pass würde ich auch versuchen, möglichst nahe am Anstieg zu starten – was am Anfang noch problemlos aussieht, kann auf dem Rückweg wie eine unlösbare Aufgabe erscheinen – und wenn es nur ein paar Kilometer mit ein paar Dutzend Höhenmetern sind.

4) Essen und Trinken

Auch beim Essen und Trinken sollte man im Kopf haben, dass man vielleicht mehrere Stunden an nur einem Anstieg unterwegs ist, an dem es möglicherweise keine Möglichkeit gibt, sich unterwegs mit Verpflegung einzudecken – deswegen nicht einfach nur einen Riegel einpacken und los, sondern lieber etwas mehr mitnehmen als Du für notwendig erachtest. Peile möglichst mindestens 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde an und setz‘ Dir vielleicht schon ein paar gedankliche Punkte, an denen Du ans Essen und Trinken denkst (jede halbe Stunde, alle 20 Minuten…). Ich komme am besten mit einer Mischung aus Gels und festen Riegeln zurecht.

Wenn es für Dich funktioniert, kannst Du auch in den Trinkflaschen ein paar Kohlenhydrate untermischen – ich persönlich habe aber immer gerne eine Flasche nur mit Wasser dabei. Von den Mischungen krieg ich eher Durst . Schau vorher schon einmal, ob es Trinkwasserbrunnen oder sogar Einkaufsmöglichkeiten am Weg gibt, um Deine Trinkflaschen nachzufüllen. Und denk auch daran, vorher genügend zu essen – am besten schon am Vorabend gut Kohlenhydrate tanken.

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5) Aufs Wetter achten

Wenn Du planst, im Hochgebirge unterwegs zu sein, schau Dir unbedingt die Schneelage und die Sperrzeiten an. Manche Pässe öffnen erst im Juni und sogar im Hochsommer kann es auf über 2000 Metern frostig werden.

Das Wetter in den Bergen kann ohnehin unberechenbar sein. Und was das heißt, glaubt man erst, wenn man es mal erlebt hat. Was gerade noch wie ein blauer Himmel ausgesehen hat, kann in 15 Minuten zum bedrohlichen Wolkenturm werden. Deswegen checkt unbedingt die Gewittergefahr, die Regenwahrscheinlichkeit und immer wieder auch das Regenradar in Echtzeit. Wenn Du keine Unterstellmöglichkeit hast, kann es richtig gefährlich werden, in den Bergen in ein Unwetter zu geraten. Und auch, wenn das Wetter ideal scheint: Sonnencreme nicht vergessen! Auch auf 2000 Meter kann die Sonne knallen!

6) Lass es langsam angehen & finde Deinen Rhythmus

Du fühlst Dich richtig gut? Super! Aber mach nicht den Fehler, zu schnell in den Berg hinein zu starten. Die Körner wirst Du oben noch brauchen. Und auch, wenn Deine Begleitung oder andere Radfahrer/innen schneller sind als Du: Hör auf Deinen Körper und lass Dich nicht stressen. Wenn Du zu sehr in den roten Bereich fährst, erholst Du Dich vielleicht nicht mehr ausreichend davon. Am Ende kommt es drauf an, dass Du oben ankommst. Und zwar so, dass Du auch die Abfahrt noch konzentriert angehen kannst.

Versuch, einen Rhythmus zu finden, in dem Du eine Weile fahren kannst. Mir hilft es beispielsweise oft, mir einen guten Ohrwurm mit dem richtigen Beat für meine Trittfrequenz auszusuchen – den summe ich dann den ganzen Berg vor mich hin und denke gar nicht mehr so oft dran, dass ich gerade eigentlich gerne nicht mehr treten würde. Versuch, in den Armen und Schultern locker zu bleiben. Verkrampfen kostet noch mehr Kraft. Und hin und wieder kann es gut tun, auch mal in den Wiegetritt zu wechseln, um den Körper aufzulockern.

7) Materialcheck & Übersetzung

Dein Training ist wichtig – der Zustand Deines Rads ist aber genauso essentiell. Damit Du möglichst sicher und komfortabel fährst, solltest Du Dein Rad vor einer größeren geplanten Tour immer noch mal genau checken. Ist die Kette noch in Ordnung? Ist die Schaltung richtig eingestellt und funktionieren alle Gänge? Passt der Reifendruck, brauchst Du vielleicht noch einen Satz neuer Reifen und ist Dein Pannenkit noch funktional? Ist der Steuersatz fest? Und super wichtig: Sind Deine Bremsen gut in Schuss oder sollte da nochmal nachjustiert oder Beläge gewechselt werden? Wenn Du Dir unsicher bist, schau am besten noch einmal in der Radl-Werkstatt vorbei.

Die passende Übersetzung, also Deine Gänge am Fahrrad, sind mit entscheidend dafür, dass Du gut den Berg hinaufkommst. Ideal ist es, wenn Du eine 1zu1-Übersetzung hast – also beispielsweise 34 Zähne auf dem kleinen Kettenblatt und 34 Zähne auf Deinem größten Ritzel. Das hilft ungemein, auch bei steileren Abschnitten die Trittfrequenz erträglich zu halten und weniger schnell zu ermüden. Wenn Du Dir unsicher bist, welche Übersetzung Du am Rad hast oder wie Du etwas daran ändern kannst, frag am besten im Radladen Deines Vertrauens nach. (Wenn Du in Rosenheim und Umgebung bist, dann natürlich am besten bei meinem Partner Cycle Rosenheim! )

8) Genug Bekleidung für Auf- und Abfahrt

Wer bei 35 Grad im Tal in den Anstieg hineinfährt, kann kaum glauben, dass eine Jacke dringend notwendig sein kann. Mir ging es beispielsweise am Großglockner und am Stelvio so – unten noch hochsommerliche Temperaturen und oben zitterte ich sogar mit meiner Jacke ordentlich rum, weil es weit unter 10 Grad waren. Damit Du nicht auskühlst und genug Kraft und Konzentration für die Abfahrt hast, nimm unbedingt eine Jacke und je nach Lage am Gipfel vielleicht sogar Beinlinge oder Handschuhe mit. Wer komplett ausgekühlt ist, kann sich nicht auf die Abfahrt konzentrieren, hat keine Kraft mehr in den Fingern und vielleicht erhöhst Du die Chance, dass Du Dir danach eher mal einen Infekt einfängst.

9) Abfahrt nicht unterschätzen

Die meisten Pass-Newbies haben den größten Respekt vor dem Hochfahren. Dabei sollte man auch die Abfahrt wirklich nicht unterschätzen. Gerade, wenn es wirklich lange steil bergab geht, brauchst Du genügend Konzentration, genügend Kraft und genügend Vertrauen in Dein Material und Deine Fahrtechnik.

Ich war noch nie die schnellste oder eleganteste Abfahrerin – dafür hab ich einfach zu viel Kopfkino. Aber wie beim Skifahren: Es ist vielleicht nicht immer schön, aber ich komme überall recht sicher runter. Was mir anfangs geholfen hat, ist ganz bewusst an kleineren Abfahrten zu üben, wie sich mein Fahrrad verhält. Wichtig dabei: Bremse lieber punktuell statt permanent, nimm das kurvenäußere Bein immer nach unten, bremse VOR den Kurven und nicht in den Kurven und vielleicht der wichtigste Tipp: schau immer dahin, wo Du hinfahren möchtest und nicht dorthin, wo Du Angst hast, zu stürzen.

10) Genieße die Fahrt!

Bei aller Anstrengung und vielleicht auch Aufregung, vergiss nicht, auch ein bisschen zu genießen. Nimm Dir etwas Zeit für den Ausblick, mach‘ Dir bewusst, wie meditativ die Kurbelei sein kann und sei nicht zuletzt ordentlich stolz, wenn Du es geschafft hast – egal, ob Du nun langsamer warst als gedacht oder ob irgendwas nicht so war, wie Du es Dir vorgestellt hattest. Sei übrigens auch stolz, wenns mal nicht geklappt hat. Den Mut, es zu probieren, muss man auch erst einmal haben und jede Erfahrung macht Dich stärker. Ich wünsche Dir richtig viel Spaß beim Ausprobieren und ich hoffe, dass Dir meine Tipps ein bisschen weiterhelfen.

Pässe, über die ich schon geschrieben habe: Stelvio – Mont Ventoux – Großglockner – Sellaronda – Autofreie Pässe

Der Beitrag Pässe fahren mit dem Rennrad: 10 Tipps für Anfänger erschien zuerst auf Ciclista.net.

Inhalt

• Rennrad-Sellaronda – was ist das?
• Tipp: Sellaronda Bike Day
• Unsere Sellaronda-Tour
• Sellaronda Höhenprofil & Karte
• Weitere Tourenempfehlungen
• Reisezeit Ende Mai

Unsere Sellaronda-Tour mit dem Rennrad

Wir starteten im Fassatal, genauer gesagt von Pozza di Fassa. Schon auf den ersten paar hundert Metern merke ich, dass mein rechter Cleat nicht wirklich ins Pedal einrastet. Kurz nachgeschaut, was da los ist und da ist des Rätsels Lösung: Da bin ich wohl nach der Radtour am Kalterer See gestern auf dem kiesigen Spielplatz ein paar Mal zu oft dem Kind hinterhergejagt. Memo an mich selbst: Auch, wenns nur kurz ist, einfach immer die Radschuhe gleich ausziehen.

Noch mehr Italien-Urlaubstipps für Radfahrer

Ein bisschen am Plastik rumbiegen, dann klickt auch der Cleat wieder ein. Und endlich kanns losgehen Richtung Canazei. Die Straße führt leicht bergauf und ist top in Schuss – der Giro kam erst ein paar Tage vorher durch und da hat sich die Region wohl nicht lumpen lassen. Überall hängt sogar noch die rosa Deko – wie schön! Der Radweg neben der Straße ist leider nur streckenweise eine Option, an einigen Stellen sind da gerade Bauarbeiten in vollem Gange.

Da wir aber gefühlt eh die einzigen Touristen Ende Mai hier in den Dolomiten sind, ist auch auf der Hauptstraße der Verkehr sehr erträglich. Nach Canazei geht die Kletterei dann los. In Serpentinen durch den Wald vernichten wir die ersten Höhenmeter und sind ein bisschen verwirrt. Überall steht Pordoi dran – aber wir wollen doch zum Sella? Bis wir dann verstehen, dass die beiden Pässe sich die Auffahrt ein Stück weit teilen, bis sich dann weiter oben die Straße gabelt. (Oh mann, sind wir gut vorbereitet )

Meine Beine zwicken jetzt schon ein bisschen, ich sag noch zum Mann: „I glaub, des werd heit a zaache Gschicht“, (Übersetzung: Es könnte sein, dass meine ermüdeten Beine die Performance heute etwas beeinträchtigen.) Aber kurz danach bin ich schon abgelenkt. Denn aufregende Felsformationen spitzen schon immer wieder mal durch die Bäume. Wow.

Immer zwischen 6 und 9 % treten wir hinauf und die verbleibenden Höhenmeter sinken stetig – die Aussicht, dass wir mit diesem ersten Pass bereits fast die Hälfte der heutigen Höhenmeter geschafft haben, macht mir Mut. Alles, was danach kommt, krieg ich dann schon auch noch hin.

In Kurven und Kehren geht es hinauf, die Vegetation wird immer lichter und der Ausblick spektakulärer. Genau dafür sind wir hier. Wie schön sind diese Felsformationen? Die letzten Kehren werden enger und irgendwann erreichen wir die Passhöhe mit Blick auf die Felshänge rundherum.

Vom Sellajoch zum Grödner Joch

Zwei andere Radfahrer sind noch da, mit denen wir uns gegenseitig am Passschild fotografieren, eine Handvoll Motorrad- und Autofahrer. Echt wenig los hier. Schön! Aber auch ein bisschen kühl so auf über 2000 Metern. Deswegen machen wir uns schnell wieder auf, beziehungsweise hinunter. Denn jetzt haben wir sechs Kilometer Zeit, die Abfahrt zu genießen, bis wir uns entscheiden müssen, ob wir nach Gröden hinunter oder zum Grödner Joch hinaufwollen. Natürlich fahren wir hinauf, heute bin ich nämlich Bergziege, jawoll!

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Bis zu unserem zweiten Passschild sind es diesmal nur 250 Höhenmeter, das klingt ziemlich zahm. Wir passieren einige Restschneefelder und holpern über die schlechte Straße. Was für ein Kontrast zur Giro-Strecke ein paar Kilometer zuvor.

Die Wolken hängen jetzt dramatisch zwischen den Bergspitzen und ein paar Regentropfen erwischen uns. Aber nach wenigen Minuten wird es schon wieder heller, sogar der blaue Himmel lässt sich im Anstieg mal blicken und liefert zusammen mit dem bizarren Fels-Ensemble einen grandiosen Ausblick. Ich will gar nicht blinzeln, um keinen Winkel zu verpassen.

Von der ganzen Rumguckerei vergeht die Zeit wie im Flug und schneller als gedacht erreichen wir die Passhöhe des Grödner Jochs. Die Abfahrt nach Corvara ist nicht weniger schön.
Ein paar Kehren, dazwischen ein paar lange Geraden und ganz viel Ausblick später sind wir in im Ort angekommen, fest entschlossen, hier eine Kuchenpause einzulegen. Ein paar Höhenmeter haben wir ja noch vor uns und so viele Orte gibt es wahrscheinlich nicht mehr auf der Route. Es ist aber auch hier gar nicht so einfach, ein Café zu finden, das offen ist.

Aber dann ist da doch eins, an dem wir schon fast vorbeigeradelt sind. Apfelstrudel mit Vanillesoße, ein Cappuccino (ja, ich weiß, viel zu spät in Italien) und eine Cola – schon sieht die Welt wieder bunter aus. Nur das Regenradar verheißt nichts allzu Gutes. Da ist eine Wolke, die genau auf uns zusteuert. Dann schnell weiter und hoffen, dass sich das Wölkchen doch für einen anderen Kurs entscheidet.

Campolongo, Eurovision-Medleys und Endspurt zum Pordoi

Der Passo Campolongo ist die einfachste Aufgabe heute. Gerade mal 300 Höhenmeter sind es hinauf und auch die Steigung ist nicht wirklich dramatisch. Dafür ist der Ausblick auch eher mäßig im Vergleich zu den bisherigen Anstiegen.

Außerdem hat das Regenradar recht. Langsam aber unausweichlich werden wir nasser und nasser. Aber da vorne siehts schon wieder heller aus? Na mal sehen. Die Passhöhe passt zum Rest des Anstiegs – sie ist unspektakulär. Ein kleines Schild, ein kleines flacheres Stück Straße – das wars auch schon mit der Berg-Eroberung.

Die Abfahrt nach Arabba ist da schon spaßiger und sogar wieder trocken. Nur noch ein Pass auf der To-Do-Liste und mein Hirn geht langsam in den Partymodus über. Und so fahre ich den Campolongo-Pass hinunter, während ich die Greatest Eurovision Hits als Medley zum Besten gebe. Danke für den Ohrwurm, Nemo, und ein Glück, dass nicht so viele andere Verkehrsteilnehmer*innen in Hörweite unterwegs sind.

In Arabba angekommen erreichen wir einen Kreisverkehr, und von da geht’s gleich wieder bergauf, hoch zum Pordoijoch. Der Mann pedaliert fröhlich voran. Ich bin dann schon langsam froh, dass der Endspurt in Sicht ist.

Die Kurven hinauf und zum dritten Mal heute erreichen wir die Baumgrenze. Das Wetter hat sich jetzt langsam definitiv für Regen entschieden und so platscht immer wieder ein ergiebiger Bergregen auf uns herab. Einfach treten, einfach treten.

Die Wolkendecke gibt aber immer wieder den Blick auf den Sellastock frei und es ist einfach auch mit Mistwetter wunderhübsch. Kehre um Kehre schiebe ich mich hinauf, der Mann immer ein paar Ebenen über mir. Langsam kriecht die Nässe auch unter die halboffene Jacke und die Kälte gesellt sich auch dazu.

Etwas Flausch, der letzte Pass und ein episches Ende für die Sellaronda-Radtour

Immer wieder höre ich einen Pfiff und dann werde ich ganz aufmerksam in meiner monotonen Treterei. Wo sind die flauschigen Pfeifer nur? Und da entdecke ich endlich ein Murmeltier, nur ein paar Meter von der Straße entfernt, wie es mich auf einem Felsen ganz aufmerksam und immer wieder pfeifend beobachtet. Hallo, sorry, dass ich hier in Deinem Bergrevier rumfahre und Deine Ruhe störe. Bin gleich wieder weg, ok? Das wird mit einem weiteren scharfen Pfiff quittiert und ich bekomme trotz Kälte und Nässe und nachlassender Kraft die nächsten drei Kehren ein debiles Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht.

Die Bergstation des Lifts, den man schon lange sieht, kommt immer näher. Noch ein paar Tritte uuund da ist auch schon der Mann, der versucht, sich unter dem Dachvorsprung eines der Häuser hüpfend warm zu halten. Ja, hier ist es jetzt schon zapfig langsam

Ich streife mir fix meine Beinlinge über, so schnell das eben mit eiskalten Händchen und nassen Beinen noch geht und dann geht es bergab. Laaange bergab. Mehr als 20 Kilometer mit knapp 1000 Höhenmetern, um genau zu sein. Die Bremshebel zu greifen wird immer schwieriger, die Finger werden immer klammer und quer über die Straße strömen immer wieder kleine Wildbäche. Meine Brille leistet mir glücklicherweise gute Dienste ohne zu beschlagen und mit einem gelegentlichen Wisch sind auch die störenden Wassertropfen weg.

Ich passiere endlich die Abzweigung zum Sellajoch, dessen Anstieg wir heute morgen schon bewältigt haben, und weiß: jetzt ist es nicht mehr weit hinunter. Die Kehren kurz vor Canazei sind mit den inzwischen eiswürfeligen Fingern noch etwas herausfordernd, aber auch das bekomme ich noch hin, bevor ich dann die letzten paar Kilometer leicht abschüssig wieder nach Pozza die Fassa zurückschwimme, äh -fahre.

Puh. So eine epische Tour habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Nicht nur von der atemberaubenden Landschaft, sondern auch in Bezug auf den Schmerz, den meine auftauenden Füße in der Dusche so verursachen. Cool, Sellaronda geschafft! Und definitiv was erlebt heute.

Sellaronda – Höhenprofil & Karte

Bonustouren: Kojotenpass am Kalterer See, Passo Valles und Passo Pellegrino

Das Wetter war uns, wie schon geschrieben, insgesamt nicht so sehr gewogen. Zwei andere Touren gingen sich aber noch aus, die ich auch mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann.

Am Tag der Anreise machten wir noch einen Stopp in Eppan – der Mann wollte mir da nämlich unbedingt den „Kojotenpass“ (Kreither Sattel) zeigen und fürs Kind war der Spielplatz im Dorfzentrum ein Highlight. Wer eine kleine Herausforderung rund um den Kalterer See braucht: Das ist Euer Hügel mit durchschnittlich 11 % Steigung. Link zur Tour auf Komoot.

Die andere Tour, an die wir uns noch gewagt haben, führte uns über den Valles- und den Pellegrino-Pass. Eine schöne, verkehrsarme Tour mit immer wieder schönen Ausblicken und genügend Herausforderung. Vor allem die ersten Meter hinauf zum Pellegrino vom Valles kommend lassen die Haxerl glühen. Link zur Tour auf Komoot.

Unsere Reisezeit? Gut und schlecht.

Wir waren Ende Mai unterwegs – das Wetter hat dabei nur so halb mitgespielt. Wir hatten drei relativ gute Tage, an denen wir dann auch mit den Rädern unterwegs waren. Was aber dazu kam, war, dass wir offenbar die Zwischensaison erwischt haben. Sehr viele Hotels, Restaurants und sogar Supermärkte waren geschlossen (meist ohne das im Internet angegeben zu haben), von daher war es manchmal gar nicht so einfach und ein spannendes Ratespiel, an Essen ranzukommen. Der große Pluspunkt an der Zwischensaison: die Straßen waren fast leer – das sieht vermutlich zur Urlaubs-Hauptzeit noch mal ganz anders aus.

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Mehr Lesestoff rund um das Stilfser Joch

„Radsportberge und wie ich sie sah“ – Geraint Thomas

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„Legendäre Pässe: Radsport-Leidenschaft vom Stilfser Joch bis Alpe d’Huez“ – Frederik Backelandt, David Stockman

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Wir fahren in der Morgensonne hinein und hinaus aus Meran, entlang des Vinschgauer Radwegs. Anfangs noch etwas stressig mit Ampeln und Kreuzungen und Serpentinen, irgendwann geht es dann aber nur noch geradeaus, mit bestem Ausblick dabei. Nachdem das Frühstück nur so semi-ausführlich ausgefallen war, beschließen wir nach etwa einer Stunde, dass da noch ein bisschen nachgelegt werden muss. Zweites Frühstück also, bei mir mit Eis und Cappuccino, der beste Bergfahrer der Welt stellt sich um 10 Uhr morgens erst einmal einen zünftigen Apfelstrudel rein. Sporternährung können wir!

Weiter gehts. Langsam verstehe ich, warum Komoot hin und wieder komische Schleifen in unsere Route geplant hat, weg von der Radroute. Der Radweg hat nämlich ein paar Gravelstücke drin. Wir beschließen, dass wir das schon irgendwie schaffen (nach der Eroica ist mein Schotterselbstbewusstsein um mindestens 300 % gestiegen) und fahren trotzdem durch. Das klappt auch wunderbar, sogar ich komm da meistens problemlos drüber.

Die (E-)Fahrraddichte steigt langsam auf dem Radweg, je mehr es auf Mittag zugeht. Und schneller als gedacht fahren wir schon in Prad ein – der Ort am Fuße des Stilfser Jochs, von dem es dann bergauf geht für die nächsten 25 Kilometer.

Von Prad an geht es bergauf

Noch kurz ein Spezi aus dem örtlichen Spar hinabgekippt, ein aufmunterndes, und doch etwas ängstliches „Na dann, auf gehts. Oder?“ dahergeplappert und schon radeln wir wieder los. Wie viele Radfahrer hier hinaufwollen, sieht man schon an der Straßengestaltung, sobald sich die Straße merklich nach oben neigt. Es gibt eine extra Fahrradspur, die mit Leitplanken von den Autospuren abgetrennt ist. Mit 4 bis 7 Prozent geht es auf wunderbar rollendem Untergrund die ersten Höhenmeter hinauf, entlang des Suldenbachs.

Nach einem flacheren Stück durchfahren wir unverhofft die erste Kehre. Nummer 48 und kurz danach die 47. Na, dann haben wir es ja schon fast geschafft, was?

In der nächsten Kehre, der Nummer 46, liegt das Hotel Bella Vista – „Schöner Ausblick“ – und man muss sagen: Das stimmt. Der Ausblick von Trafoi in die Berge ist wirklich schön. Die Freude darüber hält aber nur kurz, denn dann bin ich mit Schnaufen beschäftigt.

Es wird nun doch langsam anstrengender und der beste Mann der Welt zieht davon. Die folgenden Kilometer verlaufen in einem Waldstück. Die Straße wird schmaler und die Kehren richtig eng. Zu eng für so manche Sportwägen und große Motorräder, die verursachen nämlich hin und wieder ziemlichen Stau, weil sie nicht um die Kurve kommen. Ziemlich ärgerlich – bei 9 Prozent Steigung habe ich echt keine Lust, kurz vor einer noch steileren Kehre abzusteigen.

Aber es geht alles gut – zwei, drei kurze Balanceakte, aber wenigstens muss ich nicht ausklicken. Auch die steilen Rampen bis zu 17 Prozent (laut Wahoo) kriege ich gut weggekurbelt. Mein Optimismus, dass ich es heute noch diese berühmten Pass hinaufschaffe, wächst.

Blick auf das Ortlermassiv

Irgendwann taucht links der Gasthof „Zum weißen Knott“ auf, das Waldstück endet hier und der Blick auf den Ortler wird uns ab sofort auf der linken Seite begleiten. Wirklich beeindruckend! Wer die Trinkflasche nachfüllen muss, findet auf der rechten Straßenseite einen Trinkwasserbrunnen, gegenüber vom Knott. Ich kurble daran vorbei, mache aber danach mal eine kurze Pause, denn da ist der Ausblick nochmal schöner auf das riesige Ortlermassiv.

Ein Biss in den Riegel, ein Schluck aus dem Bidon, mal kurz auf den Tacho geguckt – ja, sind ja nur noch so 1000 Höhenmeter, quasi fast oben. (Nicht. Aaaah.) Weiter gehts und das steil. Zwischen 9 und 13 Prozent, sagt der Bolt. Es sind noch etwa 10 Kilometer bis oben. Das meiste ist also geschafft. Aber ich bins auch langsam.

Die Kehren sind jetzt in der Kurve etwas flacher als weiter unten. Immerhin. Denn dazwischen gibt es kein Erbarmen. Locker kurbelt hier niemand mehr.

Von Kehre zu Kehre zu Kehre

Das Treten wird langsam meditativ – aber plötzlich ist da wirklich der Stelvio vor mir, den ich von den Fotos kenne. Ein Asphaltband, das sich wunderschön diesen Berg hinaufschlängelt. Surreal und wirklich spektakulär. So weit sieht es jetzt gar nicht mehr aus, aber viel übrig habe ich jetzt auch nicht mehr in meinen Beinchen.

In meinem Kopf beginnt jetzt die Rechnerei. Wenn nix mehr geht, teile ich mir die verbleibenden Höhenmeter immer in Einheiten unseres Hausbergs auf. Den Sudelfeldpass. Von Bayrischzell sind es etwa 400 Höhenmeter. Und die schaffe ich immer, sogar mit Hunger. Das heißt, knapp zwei Sudelfelds schaffe ich auch. Und die habe ich jetzt noch in etwa vor mir.

Aber erst einmal eine kurze Pause in einer der Kehren. Und upsi, beim Absteigen wird mir ganz kurz schwarz vor Augen. Ist das schon die Höhe? Immerhin sind wir jetzt doch schon über 2000 Metern.

Weiter gehts. Die Kehrennummern werden mit aufreizender Langsamkeit kleiner. Zwischen Kehre 15 und 14 noch einmal ein Tankstopp – noch kurz die Trinkflaschen am etwas versteckten Brunnen mit gutem Stelvio-Wasser auffüllen.

Von jetzt an ist es wirklich hart. Kehre um Kehre schraube ich mich nach oben. Ich habe im Kopf noch das Zitat von Dan Martin aus seinem Buch „Von Pandabären verfolgt„*, das ich auf der Anreise gelesen habe: „einfach von Kurve zu Kurve springen, wie ein Flipperball“. Ich sage mal so: Dieses Vorhaben gelingt mir so mittelgut. Ich bin eher eine sehr langsame Schildkröte auf sehr klebrigem Untergrund.

Und mein Kreislauf macht schon wieder Sachen. Meine Kopfhaut zieht sich unter dem Helm ganz komisch zusammen. Was ist das denn? Naja, besser nochmal ganz kurz anhalten, bevor ich hier gleich die sterbende Schildkröte auf dem Rad mache.

Ich traue mich erst gar nicht, mich auf die Steinmauer in der Kehre zu setzen, aus Angst, vor lauter Kreislauf einfach nach hinten zu fallen. Aber ein, zwei Minuten später gehts wieder. Zwischendrin traue ich meinen Augen kaum, als ein kleines Kind – vielleicht fünf Jahre alt – mit dem Anweisung gebenden Vater im Schlepptau die Kehren hinabfährt. Verrückt.

Noch ein Sudelfeld. Also 400 Höhenmeter. Das werde ich ja wohl jetzt noch schaffen, nach den 2000 bereits absolvierten Höhenmetern.

Ich fröstle langsam und das ist ausnahmsweise nicht vom Kreislauf. 15 Grad sagt der Bolt noch – nach den 36 Grad im Tal darf man da kurz frösteln. Von Kehre zu Kehre zu Kehre zu Kehre. Argh, es wird irgendwie nicht einfacher!

Die Kehrennummern werden einstellig. Dann sind es noch sechs. Noch fünf. Noch vier. Und in Kehre drei muss ich nochmal ausklicken. Das gibts ja nicht, wie leer können Beine sein? So ein Hundling von Berg! Ein weiterer Radler bleibt da kurz nach mir auch stehen. Er ist aus London. „It’s so hard to breathe“ – mein Kreislauf nickt.

So, jetzt aber. Die drei Kehren werde ich ja gerade noch schaffen, wär ja gelacht! Zwei Kerle im Jumbo Visma Trikot sind jetzt vor mir. Sie haben Fans dabei. Und zwar sehr engagierte. So engagiert, dass zwei von ihnen die letzten Kehren zu Fuß mitsprinten und fotografieren und die anderen Fans mich beinahe mit dem Auto erwischen. Grrr. Also Herausforderung hab ich eigentlich gerade genug.

Da ist das Passschild – gerade noch so zu erkennen unter den vielen Aufklebern. Haha! HAHA! Ich bin oben! Und auf 2700 Metern findet man direkt alles, was man halt so braucht: vier Würstlstände, eine Pizzeria, ein Souvenirshop, eine Bank, viele Menschen – und einen frierenden besten Mann der Welt, der sich schon ein Semmerl mit Sauerkraut und Senf einverleibt hat und darauf wartet, dass ich endlich zu Ende fotografiere.

Der Ausblick ist wirklich beeindruckend, eine so rohe Berglandschaft und dann diese Insel von Zivilisation mit buntem Treiben mittendrin. Verrückt!

„Kommst Du dann?“ Na gut. Also pfriemele ich die Jacke aus der Trikottasche, werfe sie mir um und ab geht die wilde Fahrt.

Abfahrt vom Stelvio über den Umbrailpass

Wer mich kennt, weiß, dass die wilde Fahrt bergab bei mir meistens nicht so richtig wild ist. Die Abfahrt ist jedoch wirklich angenehm zu fahren, auch für Angsthasen wie mich – kein Vergleich zum Großglockner, bei dem meine Bremsen irgendwann verschmort gerochen haben und ich wirklich daran gezweifelt habe, dass ich es lebend runterschaffe.

Nach einigen Minuten frösteliger Abfahrt kommen wir an eine Abzweigung, an der wir entweder nach Bormio oder Richtung Schweiz fahren können. Wir entscheiden uns für die Schweiz und bekommen nach wenigen Höhenmeterchen einen Grenzübertritt und den Umbrailpass quasi geschenkt. Einige Serpentinen und eine nicht allzu steile Abfahrt später sind wir in Santa Maria im schweizerischen Münstertal.

„Hast Du Deinen Pass dabei?“, fragt der beste Mann der Welt. Nein, natürlich nicht – aber die werden ja hoffentlich die vielen kaputten Radfahrer mit Stelviohintergrund schon wieder problemlos in die EU lassen, hoffe ich. Und die Hoffnung ist berechtigt, wir werden einfach durchgewunken an der Grenzstation. Hin und wieder darf man auch mal Glück haben. Ein Glück ist auch die breite Straße, die wir jetzt einfach runterrollen können, zurück auf italienischem Gebiet.

In Glurns gönnen wir uns noch einen Stopp an der Eisdiele (wir hatten etwas Angst, uns das in der Schweiz nicht leisten zu können ) und etwas zu trinken, bevor wir wieder auf den Vinschgauer Radweg einbiegen.

So, dann haben wir jetzt noch ca. 60 Kilometer vor uns. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich noch Lust auf den ganzen Weg habe, und glücklicherweise fährt genau auf der Strecke auch die Vinschgau-Bahn. Leider aber ist der Fahrplan nicht auf unserer Seite. Also rollen wir doch den gesamten Weg zurück – über die Gravelpassagen, durch Obstplantagen, kleine Orte, durch Meran und schließlich nach Schenna. Ein Glück, dass man sich in einer Ferienwohnung seeehr viel Pastanachschlag holen kann, ohne doofe Blicke von anderen Menschen.

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Stelvio – nicht zu unterschätzen und eine Reise wert

Ich habe erwartet, dass es hart wird – und das war es auch. Für meine Verhältnisse war ich eigentlich richtig gut vorbereitet: Ich hatte schon einige Höhenmeter in den Beinen, das Gewicht passte auch – aber was mir dann auf den letzten Kilometern den Rest gegeben hat, war die Höhe. Das darf man wirklich nicht unterschätzen und jeder Körper reagiert da anders.

Nicht nur die Höhe, auch die Länge des Passes sollte man immer im Hinterkopf haben – auch, wenn es also unten noch gut rollt: immer gut die Kräfte einteilen. Man wird sie oben noch brauchen!

Gut, es muss jetzt auch nicht jeder unbedingt das Stilfser Joch im Rahmen einer 170-Kilometer-Tour machen, das kann man auch etwas ressourcenschonender gestalten. Aber für uns hat es gepasst. Wir wollten etwas erleben, wenn wir schon einmal die Möglichkeit haben, einen ganzen Tag zusammen zu fahren. Wir haben uns ganz bewusst dafür Zeit genommen, ohne Eile und ohne Druck. Und wir wurden belohnt mit einem wirklich eindrücklichen Abenteuer.

Sollte man also da hoch? JA! Das Stilfser Joch ist auf jeden Fall eine Tour wert. Bei aller Schinderei sollte man sich immer wieder bewusst die Zeit nehmen, den Ausblick wahrzunehmen. Solche alpinen Welten sieht man wirklich nicht alle Tage. Dann noch was zum Anziehen für die Abfahrt mitnehmen und schon kanns losgehen (und bitte nehmt Euren Müll wieder mit – viel zu viele Riegel- und Gelpackungen lagen auf und an der Straße herum!) – viel Spaß beim Quälen!

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Der Beitrag Stelvio: 48 Kehren, Ortlerblick und dünne Luft – mit dem Rennrad von Prad aufs Stilfser Joch erschien zuerst auf Ciclista.net.

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Schon in der Nacht vor unserer Tour auf den Mont Ventoux kann ich kaum schlafen vor Aufregung. Meine Kondition ist nicht die beste und es wäre für mich schon ein echter Sieg, wenn ich aus eigener Kraft am Gipfel ankomme. Zumal der beste Mann der Welt und ich uns natürlich die Auffahrt von Bédoin ausgesucht haben, die als die schwerste gilt und auch bei der Tour de France normalerweise genutzt wird, wenn der Ventoux auf dem Plan steht.

Der Ventoux hingegen hat die Massivität des Berges, er ist ein Gott des Bösen, dem man Opfer bringen muss. Als wahrer Moloch, als Despot der Radfahrer, verzeiht er niemals den Schwachen, lässt sich einen ungerechten Tribut an Leiden bezahlen. Schon von seiner Gestalt her ist der Ventoux entsetzlich: er ist kahl […], das Prinzip des Trockenen selbst; sein absolutes Klima (er ist viel eher eine klimatische Essenz als ein geographischer Raum) macht ihn zu einem Terrain der Verdammnis, zu einem Ort der Prüfung des Helden, gleichsam zu einer oberen Hölle, in welcher der Fahrer den Beweis seiner Erwähltheit erbringen wird.

Roland Barthes: „Die Tour de France als Epos“ in „Mythen des Alltags„*

Losrollen zum Mont Ventoux

Mit einer Mischung aus Nervosität und Vorfreude rollen wir los bei strahlend blauem Himmel. Wir starten etwas südlich von Carpentras, auf etwa 70 Metern Meereshöhe, und haben laut Komoot genau 50 Kilometer, bis wir den Gipfel des Ventoux auf 1909 Metern über dem Meer erreichen. Bis dahin geht es eigentlich nur bergauf, erst fast unmerklich und dann immer steiler. Aber erst einmal radeln wir dem Berg recht gemütlich entgegen, auf Nebenstraßen und durch kleine Ortschaften. Nach etwa 12 Kilometern fahren wir über eine kleine Kuppe und da steht er vor uns, in voller Pracht.

Eine riesiggroße Erhebung mit viel Grün, nur die Spitze sieht beinahe weiß aus – so weiß, dass es beinahe Schnee sein könnte. Ein Anblick, den man schon so oft im TV und auf Bildern gesehen hat. Aber live und mit Aussicht auf Kraxelei ist es dann doch nochmal was Anderes und doch ganz schön beeindruckend. Und auch, wenn wir wissen, dass der Gipfel gerade etwa 1800 Meter über uns thront – so hoch sieht es eigentlich gar nicht aus.

Die ersten Schilder kündigen Bédoin an. Langsam wird es also ernst. Mein Wahoo bzw. Komoot führt uns jedoch nicht entlang der Hauptstraße, sondern auf einen rumpeligen Landwirtschaftsweg, auf dem wir auch schon einige Höhenmeter vernichten. Hm, nicht so schlau – falls Ihr auf den Ventoux wollt: Folgt den Schildern und bleibt auf der Hauptstraße! – aber hey: Hauptsache, es geht nach oben.

Sehr lange sehr steil

Endlich biegen wir auf die Hauptauffahrt ein. Die empfängt uns direkt mit knackigen Steigungsprozenten und das wird auf den nächsten 10 Kilometern auch nicht mehr aufhören. Denn ja. Alles, was man so hört, stimmt. Die Auffahrt ist ziemlich unerbittlich. Es gibt keine Verschnaufpause, so gut wie nie unter 8%, dafür geht es hoch bis 13%. Irgendwie scheint meine Optik aber etwas verrutscht, denn es sieht gar nicht so steil aus, eher harmlos sogar, wenn man die von den herbstlichen Bäumen beschattete, sich dahinschlängelnde Straße so anschaut. Das sieht ziemlich idyllisch aus.

Aber Beine und der Fahrradcomputer lügen nicht. Außerdem riechen alle entgegenkommenden Autos ziemlich übel nach heißen Bremsen. So kurble ich alleine vor mich hin – der beste Mann der Welt ist schon aus meinem Sichtfeld geradelt – und nach ein paar Kilometern würde ich mir dann doch mal ein Flachstück wünschen. Aber das kommt nicht. Wirklich nicht. Auch nicht ganz kurz. Puh.

Jeder Kilometer bis zum Gipfel wird von einem Stein am Straßenrand angezeigt. Dabei will ich doch gar nicht wissen, wie langsam so ein Kilometer gerade vergeht. Ich fantasiere so langsam vom Umdrehen. Oder davon, mich einfach an den Straßenrand zu legen und zu warten, bis mich jemand holt.

Aber ich meine: Ich bin doch am Mont Ventoux! Davon habe ich echt schon eine Weile geträumt. Außerdem fahren Andere das Ding drei Mal hintereinander und ich fange schon bei einer Auffahrt an weichzueiern? Nix da. Weiter, einfach immer weiter treten. Beim Großglockner ging das doch auch irgendwie. Außerdem muss da ja auch irgendwann das Chalet Reynard kommen. Ich weiß zwar noch nicht so genau, was das ist, aber danach soll die Steigung etwas netter werden. Das ist Ansporn genug.

Chalet Reynard

Einige nicht einmal mehr annähernd runde Kurbelumdrehungen später taucht das Chalet Reynard vor mir auf. Es ist ein Lokal! Ein teures, überfülltes und nicht besonders schönes Lokal, aber ich meine: Es gibt Cola! Und Kuchen! Und Sitzgelegenheiten! Und der beste Mann der Welt wartet dort schon toperholt seit Ewigkeiten auf mich. Gibt wenig bessere Orte auf der Welt jetzt gerade.

Während mir auf der bisherigen Fahrt gerade einmal eine Handvoll Radfahrer begegnet sind, wimmelt es hier nur so von Rennradlern, E-Bikern, Mountainbikern. Hier treffen die beiden Auffahrten aus Bédoin und Sault aufeinander und die von Sault scheint frequentierter zu sein. Oder ich war gerade knapp davor, alle einzuholen. Haha.

Nach der besten Cola der Welt muss es dann doch irgendwann weitergehen. Es sind noch sechs Kilometer bis zum Gipfel. Ab hier geht es hinein in die berühmte Gesteinswüste – die „Mondlandschaft“ im Tour-TV-Übertragungsbingo – und ab hier taucht der Gipfel immer wieder am Ende der Straße auf, nachdem zuvor immer Bäume den Horizont verdeckt haben. Es kommt mir alles irgendwie wahnsinnig vertraut vor, schließlich sieht es wirklich so mondig aus, wie man es kennt. Gleichzeitig fühlt sich diese Straße, die sich durch diese surreal-weiße Landschaft zieht, auch ganz schön bizarr und unwirklich an.

Obwohl die Steigung seit dem Chalet Reynard wirklich etwas erträglicher geworden ist, werden die Beine dennoch schon wieder schwer. Und der Ausblick auf den letzten steilen Kilometer macht mich noch müder. Dabei haben wir sogar Glück, denn vom berühmt-berüchtigten Gegenwind werden wir einigermaßen verschont.

Vorbei am Tom-Simpson-Denkmal

Die Kurbelei wird zäh und zäher, der Gipfel rückt immer näher. Da muss doch aber noch…. aaah, da ist es! Das Denkmal für Tom Simpson, etwa ein Kilometer vor dem Gipfel. Unter Alkohol- und Drogeneinfluss brach er damals während der Tour de France 1967 hier zusammen und verstarb. Ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich daran denke, was sich genau hier – so kurz vor dem Gipfel – abgespielt hat. Viele Radfahrer lassen hier am Denkmal etwas zurück, sei es eine Trinkflasche oder einfach nur einen Stein aus der kargen Landschaft.

Noch einmal kurz durchschnaufen und dann auf in den Endspurt. Noch ein Kilometer. Der Endspurt verkommt bei mir aber eher zum Schneckenrennen. Auf der Straße steht zwar quer „Attaquer!“ – „Attackieren!“ geschrieben, aber – nun ja. Nö. Vorbeigekrochen am Col des Tempêtes, eine Scharte, die nach ihren starken Winden und Unwettern benannt ist, geht es hinauf, dem weißen Turm am Gipfel entgegen. Auf dem Weg warten noch ein paar Paparazzi, die mir später ihre Bilder verkaufen möchten. Als ob ich Fotos von mir in diesem Zustand haben wollen würde! Die Beinchen schmerzen. Nur noch eine Kurve, die hat es dafür in sich. Hier sind es noch einmal gut 15%.

Noch einmal aus dem Sattel gegangen und… zu wenig Sauerstoff zum Denken übrig gehabt, denn ich biege natürlich falsch ab und bin eine Ebene unter dem Gipfelschild. Mist. Aufs Rad komme ich jetzt eh nicht mehr, also klickere ich halt zu Fuß die letzten Meter hoch.

Dafür rollt jetzt eine Welle der Erleichterung durch mich hindurch. Geschafft. Unglaublich. Da steht das Ventoux-Schild, das heiß umkämpft ist von den Gipfelstürmern, um ein Foto zu erhaschen – so muss das wohl auch aussehen bei diesen hippen Influencer-Fotostandorten, die jeder mal auf Insta gepostet haben muss. Und hinter dem Gipfelschild gibt’s gratis eine wunderbare Aussicht dazu. Den versprochenen Meerblick versperren ein paar Schönwetterwolken, aber das macht gerade gar nix. Es ist auch so einfach wunderwunderschön.

Einen der wohl härtesten Rennradanstiege Europa habe ich dann heute mal geschafft. Nicht schlecht für die miese Vorbereitung. Und mit diesem Ausblick auf die Hügel der Provence fühle ich mich auch gerecht entlohnt für die Strapazen. Ich kann jetzt auf jeden Fall bestätigen, dass dieser Berg was Besonderes ist. In vielerlei Hinsicht. Und dass man sich hier so richtig schön wehtun kann – so wie wir Radfahrer das eben gerne machen.

Noch mehr Fahrrad-Reiseberichte? Hier lang!

Abfahrt nach Malaucène

Voller Mistral-Paranoia hatte ich mir sowohl eine Windweste als auch noch eine Windjacke in die Trikottaschen gesteckt. Die Jacke reicht für die Abfahrt, aber (warmer) Wind geht jetzt trotzdem zur Genüge. Wir stürzen uns die Kurven hinab Richtung Malaucène und werden auf den ersten paar hundert Metern ordentlich durchgepustet und hin- und hergeworfen. Ansonsten macht die Abfahrt aber einfach nur richtig Spaß, sogar mir alter Angsthäsin: 20 Kilometer geht es hinunter, die Straße ist top in Schuss und die Streckenführung übersichtlich. Geschwindigkeitsrekorde breche ich keine, schön ist es trotzdem.

Bis zu unserer Unterkunft geht es jetzt eigentlich nur noch bergab bis auf ein paar wenige Gegenanstiege, die umso mehr schmerzen. 2000 Höhenmeter zupfen dann doch ganz gut in den Beinchen.

Beim großen Topf Nudeln, vor dem der beste Mann der Welt und ich dann am Abend sitzen, schütteln wir nochmal die Köpfe. Andere Paare liegen im Urlaub am Strand, wir jagen uns halt zum Spaß und ohne Training Berge hinauf. Ein bisschen komisch sind wir schon – aber ein Urlaub nur mit Sightseeing? Nä.

Der Mont Ventoux – ein sackgemeiner, heftiger, toller Berg. Wer einmal oben war, vergisst das so schnell nicht mehr, garantiert.

Extra-Service: Mont Ventoux TV-Bingo – für alle Radsportübertragungen mit dem Riesen der Provence

FAQ zum Mont Ventoux

Der Beitrag Mont Ventoux mit dem Rennrad: Von Bédoin auf den Mond erschien zuerst auf Ciclista.net.

Glücklicherweise wohnen wir ja nun nicht ganz so weit weg von der österreichischen Grenze. Knappe zwei Autostunden trennen uns von Bruck an der Großglocknerstraße, dem Ort am Fuß dieses mächtigen Bergs. Und diese zwei Autostunden haben uns nicht davon abgehalten, auf besseres Wetter zu warten und einfach doch noch hinzufahren, rüber in die Hohen Tauern, der geographischen Mitte der Ostalpen, und den Großglockner in Angriff zu nehmen.

Heute gibts keine Unwetterwarnung, nur Schönwetterwölkchen am blauen Himmel. Wir finden einen Parkplatz am Bahnhof in Bruck. Von hier aus ist der Großglockner schon zu sehen und ich werde direkt ein bisschen nervös. Schließlich werde ich, wenn alles klappt, heute so einige persönliche Rekorde meiner „Radsportkarriere“ brechen. Noch nie war ich mit dem Rennrad höher als die 2504 Meter vom Hochtor (mit dem Mountainbike schon), noch nie habe ich so viele Höhenmeter am Stück an einem einzigen Berg bewältigt.

Also die Räder ausgepackt, nochmal an der unterwegs gekauften Nussschnecke geknabbert, einklicken und los gehts. Wir lassen Bruck, das auf 750 Meter liegt, hinter uns und die Straße steigt direkt nach dem Ortsschild an. Aber alles noch im grünen Bereich, dank Rückenwind rollen wir die leichte Steigung fast mühelos bergan. Das geht die ersten neun Kilometer so, die wir mit einem knappen 25er Schnitt hinter uns bringen. Ab Kilometer neun beginnt dann endlich der langerwartete Spaß: Die Straße neigt sich merklich nach oben, ab jetzt sind die Steigungsprozente fast nur noch zweistellig. In Kurven und durch eine Galerie geht es durch viel Grün, der Schatten der Bäume kommt mir bei fast 30 Grad sehr gelegen. Zwar sind viele Autos und Motorräder unterwegs, aber es gibt kaum kritische Situationen.

Nach einigen Kilometern wird die Straße breiter, die Fahrspur teilt sich in viele und die Mautstation tut sich vor uns auf. Die Sonne brennt runter und auf uns warten noch 15 Kilometer bergauf. Deswegen entscheiden wir uns dafür, nochmal ein kühles Getränk zu kaufen. Die Mautstation wimmelt vor Touristen – gut, dass wir uns schnell aus dem Staub machen.

Wir folgen der Fahrradspur und passieren die Schranke für Radfahrer. Kurz nach der Schranke könnte man auch den Stoppomat starten, der die Zeit von der Mautstation bis zum Fuschertörl zählt. Der Stoppomat ist aber leider zwischen 9 und 15 Uhr außer Betrieb, wohl um Radfahrer aus den verkehrsreichsten Zeiten herauszuhalten – da sind wir leider zur falschen Zeit da.

Direkt nach der Mautstation geht es wieder steil nach oben. Der beste Mann der Welt setzt sich gleich ab von mir und verschwindet langsam aus meinem Sichtfeld. Kein Wunder – unsere Übersetzungen sind sehr ungleich verteilt, bei meinem Tempo würde er wohl umfallen (Ich liebe meine 34-34-Übersetzung!).

Ich arbeite mich voran und obwohl auch hier die Steigungsprozente stabil zweistellig bleiben, habe ich keine Probleme. Die Superkompensation des Triathlons wirkt wohl noch ein bisschen nach, ein Glück. Nach einiger Zeit taucht die erste Kehre auf, die erste von vielen. Sehr angenehm, in der Kurve mal ein bisschen flacher kurbeln zu können. Außerdem sind die Höhenmeterangaben ungemein praktisch. Die erste Kehre liegt bereits auf 1392 Meter – das bedeutet: mehr als 600 Höhenmeter sind schon geschafft. Kommen nur noch… ach, lassen wir das.

Seit der Mautstelle führt die Straße nicht mehr zwischen Bäumen entlang, ab hier beginnt die Hochalpenstraße und der Ausblick ist einfach atemberaubend. Von den umliegenden Bergen lacht uns weißer Schnee an, einige Wölkchen verfangen sich in den Gipfeln. Berge, man muss sie lieben.

Nicht so sehr liebe ich die vielen Sportwägen und Motorräder, die an uns vorbei donnern. Aber das könnte sicherlich schlimmer sein, die allermeisten Überholmanöver laufen vernünftig ab.

Das Bergauffahren wird langsam zur Meditation. Kurbeln, kurbeln, Ausblick genießen, kurbeln. Hin und wieder hört man ein Murmeltier pfeifen. Kehre um Kehre zieht an mir vorbei, ich werfe mir zwischendrin noch einen Riegel ein. Und so langsam, so auf 2000 Metern, wird es doch langsam zäh. Meine Lust, noch weiter hinauf zu fahren, verflüchtigt sich langsam. Der beste Mann der Welt wartet an einem Parkplatz auf mich und meint: „Gleich sind wir da, schau, da vorne ist schon das Tor!“ Ich bin verwirrt. Hieß es nicht, da kommt nochmal eine kurze Abfahrt vor dem Hochtor? Egal. Weiter gehts!

Auf der Straße sind die Bemalungen vergangener Rennen zu sehen. Schon beeindruckend, wenn man sich vorstellt, 2000 Höhenmeter im Renntempo hier hochzubrennen.

Es geht noch einmal gerade und steil nach oben, dann ist das Tor erreicht. Mit meiner Skepsis sollte ich allerdings Recht behalten: Das ist noch nicht oben. Wir sind erst am Fuschertörl. Hier ist der Ausblick zwar wunderschön und wir sind immerhin auch schon auf 2428 Metern, aber das Hochtor, der höchste Punkt unserer Tour, ist noch nicht erreicht.

Also nochmal aufgestiegen auf mein hübsches Rad und weiter die Straße entlang. Es geht erst einmal bergab. Knappe 150 Höhenmeter verlieren wir auf dem Weg zur Fuscher Lacke, einem kleinen See. Das müssen wir danach natürlich wieder hochstrampeln. Es geht zunächst durch einen Tunnel, hier ist ein kleines Licht am Rad auf jeden Fall sinnvoll.

Danach öffnet sich eine tolle Berglandschaft – während es weiter stetig bergauf geht. Der zweite Tunnel, hinter dem sich das Hochtor verbergen soll, ist schon von weitem zu sehen. Die letzten Kurven hinauf zum Tunnel beißen noch einmal kräftig in die Waden. Nur noch kurz eintauchen in die Dunkelheit des Tunnels, wieder zurück ins Licht rollen und wir sind da.

Vor uns breiten sich verlockende Serpentinen aus, die bergab Richtung Lienz führen. Die Aussicht – klar – ist der Hammer. Ich bin zum ersten Mal auf 2504 Metern mit dem Rennrad und bin sehr stolz. Knapp 2000 Höhenmeter auf gerade einmal 35 Kilometern haben wir zurückgelegt, um diesen Punkt zu erreichen. Schon toll, zu was die Beinchen fähig sind, wenn man sie mal richtig fordert.

Dass wir gerade richtig hoch sind, merkt man auch an der Temperatur. Waren es unten in Bruck knapp 30 Grad, hat es oben am Hochtor gerade mal noch frische 10 Grad. Bevor wir zu sehr auskühlen, machen wir uns lieber auf den Weg zurück nach unten Also die Windweste drübergestreift, Armlinge drangeworfen und ab geht die wilde Fahrt, zurück durch die beiden Tunnel.

Ich hatte es schon fast verdrängt – aber da war ja noch die Gegensteigung. Meine Beine sind schon ziemlich kühl und leer – da geht es noch einmal in zweistelligen Prozenten hinauf zurück zum Fuschertörl. Irgendwie kriege ich auch das noch gebacken. Besonders motivierend ist der Reiseradfahrer, den ich überhole, der sich mit dicken Gepäcktaschen hier hochquält. Wenn der hier hochkommt, muss ich wirklich nicht jammern.

Noch einmal ein kurzer Fotostopp am Fuschertörl, dann schmeißen wir uns endgültig in die Abfahrt. Für mich Angsthasen eine echte Herausforderung, auch wenn ich mit dem Trek Émonda viel sicherer bin als früher. Trotzdem halte ich auf halber Strecke nach unten mal kurz an, um zu checken, ob das meine Bremsen sind, die so verbrannt riechen. Ja – sind sie Ich muss wirklich an meiner Abfahrtechnik feilen…

Die letzten neun Kilometer sind ein Genuss. Die Straße neigt sich leicht nach unten und wir rollern zurück nach Bruck. Ich bin superkaputt, aber auch richtig stolz. Diese Auffahrt hat echt Körner gekostet, aber es hat sich so sehr gelohnt. Und ich bin mir sicher, das wird nicht der letzte Besuch am Großglockner gewesen sein. Schließlich waren wir noch nicht an der Stichstraße zur Edelweißspitze, die etwas unterhalb des Fuschertörls abzweigt und auf  2571 Höhenmetern endet. Das wäre dann endgültig der höchste Punkt hier am Großglockner. Never stop exploring, wie es so schön auf Instagram heißt. In search of up, jetzt umso mehr.

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Der Beitrag Großglockner mit dem Rennrad: episch, steil und dieser Ausblick! erschien zuerst auf Ciclista.net.

Im Hinterkopf ist noch die Eurobike. Aber vier Stunden hin, vier Stunden zurück und ein langer Messetag dazwischen, hm, hm. Trotz der zu erwartenden äußerst netten Gesellschaft hab ich da nicht so viel Lust drauf, mein Trek Émonda ist da schon deutlich verführerischer. Also kurz das Wetter gecheckt, sieht gut aus. Die Packliste von unserer Alpenüberquerung rausgekramt und angewendet. Mögliche Strecken und Unterkünfte abgecheckt. Und dann kanns auch schon losgehen.

Der Plan

Vier Tage wollen wir unterwegs sein, vielleicht auch fünf, mal sehen. Die erste Etappe ist eigentlich schon fix: Ich habe noch einen Hüttengutschein zu verbraten, das bedeutet, wir brauchen eine Hütte, die mit dem Rennrad erreichbar ist. Hallo Oberlandhütte, Du bist die einzige Unterkunft, die dieses Kriterium erfüllt! Die erste Etappe führt uns also von Rosenheim aus auf jeden Fall in die Nähe von Kitzbühel, genauer gesagt nach Aschau bei Kirchberg in Tirol.

Am Tag darauf solls ernst werden. Also so richtig. Wir wollen den Großglockner hoch! Schließlich wollten wir ja nach Südtirol und das ist der naheliegendste Weg von Kitzbühel aus, zumindest mit dem Rad. Der höchste Berg Österreichs, 2000 Höhenmeter am Stück. Huiuiui, noch nie gemacht, das wird spannend. Der Zielpunkt des zweiten Tages soll dann irgendwo rund um Lienz liegen. Wo genau, wollen wir spontan entscheiden, ob eher vor Lienz oder schon Richtung Sillian.

Danach wird die Planung etwas grober, es geht idealerweise über Bruneck weiter mit Pässen wie Pordoi oder Grödner Joch, ein Stück von der Sellarunde je nach Befinden wäre natürlich traumhaft, als Nachtlager würde sich dann Barbian anbieten. Die Königsetappe also.

Und für den letzten Tag würde sich uns nur noch der Brennerpass in den Weg stellen, dahinter wartet Innsbruck und je nachdem, wie viel Kraft oder Lust noch da ist, radeln wir zurück Richtung Rosenheim oder setzen uns in den Zug.

Das Gepäck

Wie schon bei unserer unperfekten Alpenüberquerung vor einigen Jahren reicht uns auch diesmal je ein Rucksack pro Mensch für unser Gepäck. Man braucht weniger, als man so denkt. Ein paar Wechselradklamotten, leichte Kleidung für den Abend. Wenn man nicht zeltet, ist die Packliste echt überschaubar. Mein Rucksack ist etwas kleiner als der des besten Mannes der Welt, freundlicherweise hat er noch so einige Dinge dabei, die man nur einmal braucht, wie Werkzeug, Sonnencreme und Shampoo. Außerdem friert er viel schneller und hat deswegen quasi den halben Winterradklamottenschrank dabei. Außer meinem Rucksack habe ich noch eine wasserfeste Tasche an den Lenker geschnallt, da wir für die Oberlandhütte Hüttenschlafsäcke brauchen. Die haben beim besten Willen nicht mehr in die Rucksäcke gepasst, stören am Lenker aber kaum. Beim Packen orientierten wir uns an unserer Packliste für die Alpenüberquerung.

Unsere Packliste als PDF.

Die Realität

Es ist soweit. Ich bin schon ganz aufgeregt und würde am liebsten gleich nach dem Aufstehen losfahren. Ich liebe es einfach, den Rucksack zu packen und ohne große Ziele herumzufahren. Gerade, wenn man die Berge direkt vor der Haustüre hat. Ich glaube, es gibt fast nichts, was einen sonst so aus dem Alltag rauszieht.

Aber erst einmal: Frühstück. Nochmal die wichtigsten Utensilien gecheckt, die Hüttenschlafsäcke mit wasserfester Vaude-Tasche an den Lenker geschnallt und wir rollen los, der beste Mann der Welt und ich. Ich bekomme mein Grinsen sehr lange nicht aus dem Gesicht. Endlich unterwegs.

Na gut, so nach 20 Kilometern verschwindet das Grinsen dann doch. Der Rucksack zwickt ein bisschen. Und heiß ist das. Tun Dir auch die Schultern so weh? Boah, also der kleine Anstieg hier ist echt zäh – und wir wollen morgen dann den Großglockner hoch? Na Bravo.

Nach 45 Kilometern gönnen wir uns in Grassau erst einmal einen hervorragenden Eisbecher. Wohlverdient, finden wir. Den Rucksack noch einmal neu justiert, und ab auf die zweite Etappenhälfte heute. Danach rollt es dann irgendwie gleich besser. So weit ist es ja auch gar nicht mehr. Wir passieren vor Kössen die österreiche Grenze (Ein Hoch auf Schengen!) und haben in dem kurvigen Abschnitt eine Nahtoderfahrung mit einem unverschämt und gefährlich überholenden LKW. Danach wirds aber glücklicherweise entspannter.

Die Oberlandhütte in Aschau.Zwar sind wir ein bisschen zu spät dran, um die Profis der Österreich Rundfahrt heute zu sehen, aber wir fahren ab Kössen zumindest die gleiche Strecke, inklusive Bergwertung. Sehr idyllisch hier! Wir nähern uns Sankt Johann, das kennen einige vielleicht von der Masters WM, und vor uns baut sich das Kitzbüheler Horn auf. Da müssen wir definitiv auch mal hoch! Aber nicht mehr heute. Schließlich warten morgen noch größere Aufgaben auf unsere Beinchen.

Noch ein kurzer Stopp am Interspar-Supermarkt und wir cruisen weiter, Richtung Kitzbühel und unserem Tagesziel entgegen. Das Örtchen Aschau, in dem die Oberlandhütte steht, liegt noch einmal 200 Höhenmeter oberhalb von Kirchberg und auf den acht Kilometern hinauf wird der Verkehr immer weniger. Und dann noch die Aussicht, den Tag morgen mit einer langen, nicht zu steilen Abfahrt zu starten – Gold!

Die Nacht in der Oberlandhütte ist kurz für mich. Irgendetwas lässt mich keine Luft bekommen und ich schniefe und rotze die ganze Nacht vor mich hin. Glücklicherweise lässt das gleich nach, sobald ich an die frische Luft gehe. Was dafür schlechter geworden ist: Die Wetterprognose, die uns beim Abendessen schon leichte Sorgen machte.

Ab 13 Uhr kann es regnen am Großglockner, für 15 Uhr gibt es sogar eine Unwetterwarnung, außerdem soll es kräftig abkühlen. Hm. Nicht so prickelnde Aussichten, wenn man auf 2500 Meter hoch will. Wir frühstücken erst einmal und fahren los. Auf dem Weg nach Kitzbühel werden wir von einigen Profiteambussen überholt. Ha, stimmt, in Kitzbühel ist ja heute Etappenstart der Österreich Rundfahrt! Dann schauen wir uns das doch mal an – wir sind allerdings zwei Stunden vor dem Start da und entsprechend ist die Hose noch recht tot. Trotzdem lassen wir es uns nicht nehmen, einmal durch den bereits aufgebauten Startbogen in der Innenstadt zu fahren. Sonst ist wirklich noch nix zu sehen hier, also nehmen wir Kurs auf den Pass Thurn – dort wollen wir die Profis kurz anfeuern und entscheiden, was wir denn dann jetzt tun wollen, mit den Wetteraussichten.

Die 500 Höhenmeter zum Pass Thurn sind schön zu fahren, zwar mit viel Verkehr, aber es rollt schön hoch. Ich feiere jeden Teambus und freue mich schon auf einen Cappuccino oben auf der Passhöhe, aber alle Lokale haben natürlich Ruhetag. Na gut, dann schlagen wir die Zeit, bis die Profis kommen, halt mit Fotos vom Wurstsponsor der Bergwertung tot.

Irgendwann kommen dann endlich die Polizeimotorräder, die das Radrennen ankündigen und die Renner ziehen eeetwas schneller vorbei, als ich zuvor hier hochgekurbelt bin, ähem. Direkt nach den Teamwägen stürzen wir uns auch in die Abfahrt. Der Himmel sieht nach Schönwetter aus – aber der Wetterbericht… ach, ach.

Also streichen wir den Großglockner erst einmal vom Plan und fahren von Mittersill aus in die andere Richtung, zum Gerlospass. Während einer Kuchenpause diskutieren wir, wie wir diese Tour noch retten können. Vielleicht den Gerlos hoch und dann mit dem Zug zurück an den Fuß des Großglockner? Oder über den Pass drüber ins Inntal und von Wörgl aus mit dem Zug zum Großglockner? Oder nach Innsbruck und von Norden über den Brenner?

Egal, erst einmal weiter zum Gerlospass. Es geht hoch, vorbei an den Krimmler Wasserfällen. Und dann beginnt es tatsächlich zu regnen, fast aus heiterem Himmel, erst schwach, dann immer stärker. Bis wir die Passhöhe erreichen, strömt der Regen nur so vom Himmel und in der Richtung, aus der wir kommen, grollt sogar der Donner. Tja, da hatte der Wetterbericht wohl recht. Gut, dass wir gerade nicht am Großglockner festhängen, sondern 1000 Höhenmeter tiefer sind, schon hier hat es nur noch neun Grad. Pluspunkt für den Mann, der tausend Klamotten dabei hat und die oben wechseln kann.

Die Abfahrt vom Gerlos ist eeewig lang. 25 Kilometer geht es bergab, ganz schöner Akt, so durchnässt, wie wir sind. Die kurze Hose ist echt sehr kurz bei diesen Temperaturen. Immerhin, nicht so kalt wie bei Eschborn-Frankfurt letztes Jahr. Aber der Regen hört auf und der Blick auf das wunderschöne Zillertal öffnet sich. Hier war ich letztes Mal mit dem Mountainbike bei der Zillertal Bike Challenge unterwegs – ich mag es hier.

Die letzten Kilometer sind nochmal richtig steil, die kalten Finger tun langsam weh vom Bremsen. Aber da ist Zell am Ziller – jetzt wird erst einmal nur noch flach gerollt, das Zillertal entlang, der Sonne entgegen. Wie kitschig – und schön. Wir cruisen auf dem tollen Zillertal Radweg Richtung Ausgang und kaufen uns erst einmal einen Cappuccino. Dabei wird das Wetter gecheckt: Morgen solls nochmal schlecht werden. Und kalt. Und nass. Unsere Füße sind da immer noch kaltfeucht vom Gerlos und da hat die Wetterprognose so gar keinen Charme. Also entscheiden wir uns schwersten Herzens, in den Zug nach Hause zu steigen.

Das Fazit

Es macht wirklich sehr wenig Spaß, eine mit so viel Vorfreude geplante Tour so abzubrechen. Noch dazu haben sich meine Beine gerade eingegroovet und mein Körper war am Tag danach richtig irritiert, dass es nicht weitergeht. Aber gut, so ist das nun einmal und das Wetter war tatsächlich so gar nicht prickelnd.

Mein Trost: Das wird sicherlich nicht unser letztes Mal gewesen sein, dass wir unseren Rucksack packen und einfach losfahren. Mit den Bergen vor der Haustüre haben wir ja ohnehin die besten Startbedingungen und auch die zwei Tage, die wir unterwegs waren, waren einfach schön. So war es halt nur ein kleines Abenteuer – besser als gar keins!

Der Großglockner ging uns übrigens die ganze Woche nicht mehr aus dem Kopf. Aber das ist eine andere Geschichte…

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Der Beitrag Rennrad, Rucksack, Regenschauer: Alpen-Mehrtagestour mit Hindernissen erschien zuerst auf Ciclista.net.

Inhalt:

• Streckenplanung
• Packliste
• Material
• Essen und Trinken
• Navigation
• Reisezeit
• Rückreise

1. Streckenplanung für die Alpenüberquerung

Wer ohne Begleitfahrzeug unterwegs ist, ist zwar ungebunden und kann auch ungeplante Strecken erkunden, aber ein bisschen grobe Planung kann dennoch nicht schaden. Zunächst sollten alle Teilnehmer der Tour vereinbaren, welche Strecke pro Tag ungefähr geschafft werden soll. Und dabei gilt es nicht nur ein Augenmerk auf die Distanz zu haben, sondern auch die Höhenmeter müssen berücksichtigt werden. Dabei kann ich nur (wieder einmal ) betonen: Der Schwächste gibt in dieser Hinsicht die Richtung vor! Sonst führt das nur zu Frust. Habe ich gehört. Dazu gehört auch: Pausen und Puffer einplanen und alternative Etappenziele im Auge behalten, wenn die Tour mal spontan verkürzt oder verlängert wird.

Wichtig sind auch eingeplante Puffer – wenn mal eine Straße nicht befahrbar ist oder ein Reifendefekt dazwischen kommt, sollte das nicht direkt in einer ungeplanten Nachtfahrt enden.

Praktisch ist natürlich, wenn die Touren so enden, dass man im Idealfall eine Unterkunft für die Nacht am Zielort vorfindet.  Ob Ihr diese vor Antritt der Tour buchen möchtet oder spontan aufkreuzt und auf eine Übernachtungsmöglichkeit hofft, ist Geschmackssache. Wir hatten bei unserer Tour kein Problem, jeden Abend ganz spontan und ohne Voranmeldung eine Pension zu finden. Allerdings sollten die Etappenorte nicht die allerkleinsten Alpendörfchen sein, damit eine passende Übernachtungsmöglichkeit dabei ist. Noch unabhängiger aber auch unkomfortabler wird es, wenn Ihr Euch ein Zelt mitnehmt.

Ein anderer Aspekt: Wollt Ihr die bekannten, aber ausgetretenen bzw. verkehrsreichen, Pfade befahren  oder sucht Ihr Euch reizvolle Nebenstrecken? Natürlich macht sich ein Großglockner gut in der Tourenplanung, aber die Alpen erstrecken sich weiter als man denkt. Warum nicht beispielsweise eine Route über Slowenien planen? Garantiert stressfreier als die üblichen Touri-Routen und vor allem in der Ferienzeit macht es keinen Spaß, ständig von Abgasen vorbeirasender Motorräder und Autos eingenebelt zu werden.

Nicht zuletzt solltet Ihr kurz überprüfen, ob die geplante Strecke überhaupt befahrbar ist. Gerade, wenn Ihr früh oder spät in der Saison in die Berge aufbrecht, kann es sein, dass Pässe schon/noch gesperrt sind.

2. Packliste – Rucksack oder Radtaschen?

Gerade bei einer Tour ohne Begleitfahrzeug ist es wichtig, das Mittelmaß zu finden: Mehr dabei heißt auch mehr Gewicht – bergauf merkt man doch jedes Gramm, trotzdem muss alles Notwendige dabei sein. Wir haben bei unserer Tour versucht, unsere Rucksäcke* auf maximal zehn Kilo zu bepacken. Damals waren Taschen am Rennrad noch nicht so hip – das ist inzwischen etwas anders und es gibt viel Auswahl. Mit cleveren Satteltaschen, Rahmen- oder Oberrohrtaschen bekommst Du recht viel unter und hast den Rücken frei.

Bei Hygieneartikeln wie Zahnpasta oder Sonnencreme könnt Ihr Euch in vielen Drogerien mit kleinen Versionen der Produkte eindecken, ansonsten könnt Ihr auch einfach von der großen in eine kleinere Verpackung umfüllen, um Platz und Gewicht zu sparen. Was wir alles dabei hatten, seht ihr in folgendem PDF-Dokument, das Ihr herunterladen, ausdrucken und als Grundlage für Eure eigene Packliste verwenden könnt.

• Packliste Alpenüberquerung ohne Begleitfahrzeug (PDF)

3. Material: Ist Dein Rennrad fit?

Nein, es muss nicht unbedingt ein Fünf-Kilo-Rennrad sein, wenn man in die Berge fährt. Aber es hilft ungemein! Je leichter das Reisegefährt, desto besser – was aber nicht heißt, dass man nicht auch mit einem alten Schweizer Militärvelo über die Alpen kommen könnte.

Viel wichtiger ist aber, egal ob Hightech- oder Retro-Renner, dass Ihr Euch auf das Material verlassen könnt. Deshalb sollten vor dem Losfahren unbedingt die sicherheitsrelevanten Teile wie Reifen, Felgen, Bremsklötze und Kette überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Dazu gehört natürlich die übliche Wartung: Putzen, ölen und fetten. Es gibt kaum ein schlimmeres Gefühl, als einen Alpenpass hinabzufahren und dem Material nicht vertrauen zu können. Ernsthaft!

Falls doch mal etwas schief geht, sind Ersatzteile eine beruhigende Investition: Ersatzschläuche sollten ohnehin dabei sein und nehmen wenig Platz weg, wer noch Kapazitäten hat, kann auch eine Ersatz-Kette oder -Bremsklötze mit entsprechendem Werkzeug mit in den Rucksack nehmen.

Darüber hinaus sollten die „Kontaktstellen“ zum Rad passen: Könnt Ihr jeden Tag mehrere Stunden auf dem Sattel verbringen? Passt die Sitzposition und die Stellung des Lenkers? Das alles sollte vorher bedacht werden und nicht erst auf der Tour ausprobiert werden.

Um an Alpenpässen nicht zu verzweifeln, sollte auch Euer Antrieb an die eigenen Fähigkeiten angepasst sein. Ist Eure Übersetzung ausreichend oder wollt Ihr noch eine bergfreundlichere Kassette montieren?

4. Essen und Trinken – lieber mehr als zu wenig

Schlimmer als jeder zu überwindende Pass war bei unserer Alpenüberung, dass wir von Anfang an viel zu wenig gegessen haben. Auch das will geübt sein! Ich dachte vorher, dass ich ohnehin so viel Hunger haben würde nach jeder Tour, dass ich mein Kaloriendefizit locker wieder reinesse. Aber leider hat das nicht so gut geklappt. Ich war nach den langen Touren schlicht zu erschöpft, um viel zu essen und mein Appetit hatte so gar nichts mit meinem tatsächlichen Bedarf zu tun. Das bekam ich dann nach nur drei Tagen auch deutlich zu spüren, denn meine anfängliche Energie war wie weggeblasen.

Wichtig ist also: Genügend Riegel und Snacks für unterwegs mitnehmen und zum Frühstück und Abendessen ordentlich reinhauen, gern auch tagsüber eine Mittags- oder Kuchenpause einlegen. Die Mahlzeiten, vor allem am Abend, sollten energiereich sein. Ein Salätchen bringt da recht wenig. In einigen Pensionen bekamen wir sogar auf Nachfrage einen kostenfreien Nachschlag oder gleich von Anfang an eine extra große Portion.

Nicht zu vergessen: Viel trinken! Besonders auf Touren im Hochsommer ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr unerlässlich. Und weil das Thema gerade groß durch das Netz geht: Viel trinken bringt nur was, wenn Ihr dem Körper gleichzeitig genügend Salz zuführt.

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5. Navigation – Radcomputer und ein grober Plan im Kopf

Wer mit Garmin* oder ähnlicher Navigationsmaschinerie* startet, muss sich eigentlich keine Gedanken machen. Strecke planen, übertragen und los gehts! Aber natürlich kann so ein Navi auch mal ausfallen. Deswegen ist es immer gut, zusätzlich eine Karte im Gepäck zu haben und zumindest die größeren Orte im Kopf zu haben. Auch die Navigation nur mit Karte ist natürlich möglich, aber weit weniger komfortabel. Wer mit Karte navigiert, sollte darauf achten, dass sie mindestens einen Maßstab von 1:200000 hat, damit auch kleinere Straßen gut erkennbar sind.

6. Reisezeit für die Rennrad-Alpenüberquerung

Eure Tour sollte auch auf die Reisezeit abgestimmt sein. Wenn Ihr bereits im April oder Mai aufbrecht, kann es gut sein, dass hohe Pässe noch gar nicht befahrbar sind. Große Pässe würde ich von Mitte Juni bis Mitte September in Angriff nehmen, kleinere Pässe können sogar von April bis Oktober noch gut befahrbar sein.

Das Wetter ist aber in den Bergen viel unberechenbarer als im Flachland, deshalb solltet Ihr auch die Wetterprognosen immer im Blick haben. Je früher oder später in der Saison, desto extremer kann das Wetter werden.

Wer nicht auf die Ferienzeit angewiesen ist, tut außerdem gut daran, einen Zeitraum außerhalb der „Touristen-Zeiten“ zu nutzen. Denn je weniger Verkehr Euch begegnet, desto mehr Spaß macht die Passbefahrung.

7. Rückreise mit dem Rad

Wenn Ihr die Alpen nur in eine Richtung überqueren wollt, müsst Ihr auch irgendwie wieder nach Hause kommen. Wir haben bei unserer Alpenüberquerung den Zug als Reisemittel gewählt. Allerdings war es gut, dass wir uns am Bahnschalter noch in Deutschland genauer informiert hatten, denn der Zug, den wir eigentlich nehmen wollten, konnte wegen eines Erdrutschs nicht fahren. Also mussten wir umplanen und waren schließlich von Villach bis Passau neun Stunden mit dem Regionalzug unterwegs.

Wenn Ihr auch mit dem Zug fahren wollt, solltet Ihr auf jeden Fall vorher abklären, ob auf der gewünschten Strecke überhaupt Fahrräder mitgenommen werden können oder ob man Fahrradstellplätze vorher reservieren sollte.

Von den populären Alpencross-Zielen, wie z. B. dem Gardasee, gibt es auch teilweise die Möglichkeit, mit dem Bus wieder zurück nach Norden zu fahren. Wer kontaktfreudig ist, kann auch versuchen, in den einschlägigen Radforen eine Mitfahrgelegenheit zu ergattern.

Habe ich etwas vergessen? Habt Ihr selbst schon mal eine Alpenüberquerung oder mehrtägige Radtour ohne Begleitfahrzeug gemacht und andere Erfahrungen? Lasst es mich wissen!

Der Beitrag Rennrad-Alpenüberquerung: 7 Tipps für eine gelungene Mehrtagestour erschien zuerst auf Ciclista.net.