Inhalt

• Rennrad-Sellaronda – was ist das?
• Tipp: Sellaronda Bike Day
• Unsere Sellaronda-Tour
• Sellaronda Höhenprofil & Karte
• Weitere Tourenempfehlungen
• Reisezeit Ende Mai

Unsere Sellaronda-Tour mit dem Rennrad

Wir starteten im Fassatal, genauer gesagt von Pozza di Fassa. Schon auf den ersten paar hundert Metern merke ich, dass mein rechter Cleat nicht wirklich ins Pedal einrastet. Kurz nachgeschaut, was da los ist und da ist des Rätsels Lösung: Da bin ich wohl nach der Radtour am Kalterer See gestern auf dem kiesigen Spielplatz ein paar Mal zu oft dem Kind hinterhergejagt. Memo an mich selbst: Auch, wenns nur kurz ist, einfach immer die Radschuhe gleich ausziehen.

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Ein bisschen am Plastik rumbiegen, dann klickt auch der Cleat wieder ein. Und endlich kanns losgehen Richtung Canazei. Die Straße führt leicht bergauf und ist top in Schuss – der Giro kam erst ein paar Tage vorher durch und da hat sich die Region wohl nicht lumpen lassen. Überall hängt sogar noch die rosa Deko – wie schön! Der Radweg neben der Straße ist leider nur streckenweise eine Option, an einigen Stellen sind da gerade Bauarbeiten in vollem Gange.

Da wir aber gefühlt eh die einzigen Touristen Ende Mai hier in den Dolomiten sind, ist auch auf der Hauptstraße der Verkehr sehr erträglich. Nach Canazei geht die Kletterei dann los. In Serpentinen durch den Wald vernichten wir die ersten Höhenmeter und sind ein bisschen verwirrt. Überall steht Pordoi dran – aber wir wollen doch zum Sella? Bis wir dann verstehen, dass die beiden Pässe sich die Auffahrt ein Stück weit teilen, bis sich dann weiter oben die Straße gabelt. (Oh mann, sind wir gut vorbereitet )

Meine Beine zwicken jetzt schon ein bisschen, ich sag noch zum Mann: „I glaub, des werd heit a zaache Gschicht“, (Übersetzung: Es könnte sein, dass meine ermüdeten Beine die Performance heute etwas beeinträchtigen.) Aber kurz danach bin ich schon abgelenkt. Denn aufregende Felsformationen spitzen schon immer wieder mal durch die Bäume. Wow.

Immer zwischen 6 und 9 % treten wir hinauf und die verbleibenden Höhenmeter sinken stetig – die Aussicht, dass wir mit diesem ersten Pass bereits fast die Hälfte der heutigen Höhenmeter geschafft haben, macht mir Mut. Alles, was danach kommt, krieg ich dann schon auch noch hin.

In Kurven und Kehren geht es hinauf, die Vegetation wird immer lichter und der Ausblick spektakulärer. Genau dafür sind wir hier. Wie schön sind diese Felsformationen? Die letzten Kehren werden enger und irgendwann erreichen wir die Passhöhe mit Blick auf die Felshänge rundherum.

Vom Sellajoch zum Grödner Joch

Zwei andere Radfahrer sind noch da, mit denen wir uns gegenseitig am Passschild fotografieren, eine Handvoll Motorrad- und Autofahrer. Echt wenig los hier. Schön! Aber auch ein bisschen kühl so auf über 2000 Metern. Deswegen machen wir uns schnell wieder auf, beziehungsweise hinunter. Denn jetzt haben wir sechs Kilometer Zeit, die Abfahrt zu genießen, bis wir uns entscheiden müssen, ob wir nach Gröden hinunter oder zum Grödner Joch hinaufwollen. Natürlich fahren wir hinauf, heute bin ich nämlich Bergziege, jawoll!

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Bis zu unserem zweiten Passschild sind es diesmal nur 250 Höhenmeter, das klingt ziemlich zahm. Wir passieren einige Restschneefelder und holpern über die schlechte Straße. Was für ein Kontrast zur Giro-Strecke ein paar Kilometer zuvor.

Die Wolken hängen jetzt dramatisch zwischen den Bergspitzen und ein paar Regentropfen erwischen uns. Aber nach wenigen Minuten wird es schon wieder heller, sogar der blaue Himmel lässt sich im Anstieg mal blicken und liefert zusammen mit dem bizarren Fels-Ensemble einen grandiosen Ausblick. Ich will gar nicht blinzeln, um keinen Winkel zu verpassen.

Von der ganzen Rumguckerei vergeht die Zeit wie im Flug und schneller als gedacht erreichen wir die Passhöhe des Grödner Jochs. Die Abfahrt nach Corvara ist nicht weniger schön.
Ein paar Kehren, dazwischen ein paar lange Geraden und ganz viel Ausblick später sind wir in im Ort angekommen, fest entschlossen, hier eine Kuchenpause einzulegen. Ein paar Höhenmeter haben wir ja noch vor uns und so viele Orte gibt es wahrscheinlich nicht mehr auf der Route. Es ist aber auch hier gar nicht so einfach, ein Café zu finden, das offen ist.

Aber dann ist da doch eins, an dem wir schon fast vorbeigeradelt sind. Apfelstrudel mit Vanillesoße, ein Cappuccino (ja, ich weiß, viel zu spät in Italien) und eine Cola – schon sieht die Welt wieder bunter aus. Nur das Regenradar verheißt nichts allzu Gutes. Da ist eine Wolke, die genau auf uns zusteuert. Dann schnell weiter und hoffen, dass sich das Wölkchen doch für einen anderen Kurs entscheidet.

Campolongo, Eurovision-Medleys und Endspurt zum Pordoi

Der Passo Campolongo ist die einfachste Aufgabe heute. Gerade mal 300 Höhenmeter sind es hinauf und auch die Steigung ist nicht wirklich dramatisch. Dafür ist der Ausblick auch eher mäßig im Vergleich zu den bisherigen Anstiegen.

Außerdem hat das Regenradar recht. Langsam aber unausweichlich werden wir nasser und nasser. Aber da vorne siehts schon wieder heller aus? Na mal sehen. Die Passhöhe passt zum Rest des Anstiegs – sie ist unspektakulär. Ein kleines Schild, ein kleines flacheres Stück Straße – das wars auch schon mit der Berg-Eroberung.

Die Abfahrt nach Arabba ist da schon spaßiger und sogar wieder trocken. Nur noch ein Pass auf der To-Do-Liste und mein Hirn geht langsam in den Partymodus über. Und so fahre ich den Campolongo-Pass hinunter, während ich die Greatest Eurovision Hits als Medley zum Besten gebe. Danke für den Ohrwurm, Nemo, und ein Glück, dass nicht so viele andere Verkehrsteilnehmer*innen in Hörweite unterwegs sind.

In Arabba angekommen erreichen wir einen Kreisverkehr, und von da geht’s gleich wieder bergauf, hoch zum Pordoijoch. Der Mann pedaliert fröhlich voran. Ich bin dann schon langsam froh, dass der Endspurt in Sicht ist.

Die Kurven hinauf und zum dritten Mal heute erreichen wir die Baumgrenze. Das Wetter hat sich jetzt langsam definitiv für Regen entschieden und so platscht immer wieder ein ergiebiger Bergregen auf uns herab. Einfach treten, einfach treten.

Die Wolkendecke gibt aber immer wieder den Blick auf den Sellastock frei und es ist einfach auch mit Mistwetter wunderhübsch. Kehre um Kehre schiebe ich mich hinauf, der Mann immer ein paar Ebenen über mir. Langsam kriecht die Nässe auch unter die halboffene Jacke und die Kälte gesellt sich auch dazu.

Etwas Flausch, der letzte Pass und ein episches Ende für die Sellaronda-Radtour

Immer wieder höre ich einen Pfiff und dann werde ich ganz aufmerksam in meiner monotonen Treterei. Wo sind die flauschigen Pfeifer nur? Und da entdecke ich endlich ein Murmeltier, nur ein paar Meter von der Straße entfernt, wie es mich auf einem Felsen ganz aufmerksam und immer wieder pfeifend beobachtet. Hallo, sorry, dass ich hier in Deinem Bergrevier rumfahre und Deine Ruhe störe. Bin gleich wieder weg, ok? Das wird mit einem weiteren scharfen Pfiff quittiert und ich bekomme trotz Kälte und Nässe und nachlassender Kraft die nächsten drei Kehren ein debiles Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht.

Die Bergstation des Lifts, den man schon lange sieht, kommt immer näher. Noch ein paar Tritte uuund da ist auch schon der Mann, der versucht, sich unter dem Dachvorsprung eines der Häuser hüpfend warm zu halten. Ja, hier ist es jetzt schon zapfig langsam

Ich streife mir fix meine Beinlinge über, so schnell das eben mit eiskalten Händchen und nassen Beinen noch geht und dann geht es bergab. Laaange bergab. Mehr als 20 Kilometer mit knapp 1000 Höhenmetern, um genau zu sein. Die Bremshebel zu greifen wird immer schwieriger, die Finger werden immer klammer und quer über die Straße strömen immer wieder kleine Wildbäche. Meine Brille leistet mir glücklicherweise gute Dienste ohne zu beschlagen und mit einem gelegentlichen Wisch sind auch die störenden Wassertropfen weg.

Ich passiere endlich die Abzweigung zum Sellajoch, dessen Anstieg wir heute morgen schon bewältigt haben, und weiß: jetzt ist es nicht mehr weit hinunter. Die Kehren kurz vor Canazei sind mit den inzwischen eiswürfeligen Fingern noch etwas herausfordernd, aber auch das bekomme ich noch hin, bevor ich dann die letzten paar Kilometer leicht abschüssig wieder nach Pozza die Fassa zurückschwimme, äh -fahre.

Puh. So eine epische Tour habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Nicht nur von der atemberaubenden Landschaft, sondern auch in Bezug auf den Schmerz, den meine auftauenden Füße in der Dusche so verursachen. Cool, Sellaronda geschafft! Und definitiv was erlebt heute.

Sellaronda – Höhenprofil & Karte

Bonustouren: Kojotenpass am Kalterer See, Passo Valles und Passo Pellegrino

Das Wetter war uns, wie schon geschrieben, insgesamt nicht so sehr gewogen. Zwei andere Touren gingen sich aber noch aus, die ich auch mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann.

Am Tag der Anreise machten wir noch einen Stopp in Eppan – der Mann wollte mir da nämlich unbedingt den „Kojotenpass“ (Kreither Sattel) zeigen und fürs Kind war der Spielplatz im Dorfzentrum ein Highlight. Wer eine kleine Herausforderung rund um den Kalterer See braucht: Das ist Euer Hügel mit durchschnittlich 11 % Steigung. Link zur Tour auf Komoot.

Die andere Tour, an die wir uns noch gewagt haben, führte uns über den Valles- und den Pellegrino-Pass. Eine schöne, verkehrsarme Tour mit immer wieder schönen Ausblicken und genügend Herausforderung. Vor allem die ersten Meter hinauf zum Pellegrino vom Valles kommend lassen die Haxerl glühen. Link zur Tour auf Komoot.

Unsere Reisezeit? Gut und schlecht.

Wir waren Ende Mai unterwegs – das Wetter hat dabei nur so halb mitgespielt. Wir hatten drei relativ gute Tage, an denen wir dann auch mit den Rädern unterwegs waren. Was aber dazu kam, war, dass wir offenbar die Zwischensaison erwischt haben. Sehr viele Hotels, Restaurants und sogar Supermärkte waren geschlossen (meist ohne das im Internet angegeben zu haben), von daher war es manchmal gar nicht so einfach und ein spannendes Ratespiel, an Essen ranzukommen. Der große Pluspunkt an der Zwischensaison: die Straßen waren fast leer – das sieht vermutlich zur Urlaubs-Hauptzeit noch mal ganz anders aus.

Der Beitrag Sellaronda mit dem Rennrad – vier Pässe, Murmeltiermotivation und große Dolomitenliebe erschien zuerst auf Ciclista.net.

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Mehr Lesestoff rund um das Stilfser Joch

„Radsportberge und wie ich sie sah“ – Geraint Thomas

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„Legendäre Pässe: Radsport-Leidenschaft vom Stilfser Joch bis Alpe d’Huez“ – Frederik Backelandt, David Stockman

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Wir fahren in der Morgensonne hinein und hinaus aus Meran, entlang des Vinschgauer Radwegs. Anfangs noch etwas stressig mit Ampeln und Kreuzungen und Serpentinen, irgendwann geht es dann aber nur noch geradeaus, mit bestem Ausblick dabei. Nachdem das Frühstück nur so semi-ausführlich ausgefallen war, beschließen wir nach etwa einer Stunde, dass da noch ein bisschen nachgelegt werden muss. Zweites Frühstück also, bei mir mit Eis und Cappuccino, der beste Bergfahrer der Welt stellt sich um 10 Uhr morgens erst einmal einen zünftigen Apfelstrudel rein. Sporternährung können wir!

Weiter gehts. Langsam verstehe ich, warum Komoot hin und wieder komische Schleifen in unsere Route geplant hat, weg von der Radroute. Der Radweg hat nämlich ein paar Gravelstücke drin. Wir beschließen, dass wir das schon irgendwie schaffen (nach der Eroica ist mein Schotterselbstbewusstsein um mindestens 300 % gestiegen) und fahren trotzdem durch. Das klappt auch wunderbar, sogar ich komm da meistens problemlos drüber.

Die (E-)Fahrraddichte steigt langsam auf dem Radweg, je mehr es auf Mittag zugeht. Und schneller als gedacht fahren wir schon in Prad ein – der Ort am Fuße des Stilfser Jochs, von dem es dann bergauf geht für die nächsten 25 Kilometer.

Von Prad an geht es bergauf

Noch kurz ein Spezi aus dem örtlichen Spar hinabgekippt, ein aufmunterndes, und doch etwas ängstliches „Na dann, auf gehts. Oder?“ dahergeplappert und schon radeln wir wieder los. Wie viele Radfahrer hier hinaufwollen, sieht man schon an der Straßengestaltung, sobald sich die Straße merklich nach oben neigt. Es gibt eine extra Fahrradspur, die mit Leitplanken von den Autospuren abgetrennt ist. Mit 4 bis 7 Prozent geht es auf wunderbar rollendem Untergrund die ersten Höhenmeter hinauf, entlang des Suldenbachs.

Nach einem flacheren Stück durchfahren wir unverhofft die erste Kehre. Nummer 48 und kurz danach die 47. Na, dann haben wir es ja schon fast geschafft, was?

In der nächsten Kehre, der Nummer 46, liegt das Hotel Bella Vista – „Schöner Ausblick“ – und man muss sagen: Das stimmt. Der Ausblick von Trafoi in die Berge ist wirklich schön. Die Freude darüber hält aber nur kurz, denn dann bin ich mit Schnaufen beschäftigt.

Es wird nun doch langsam anstrengender und der beste Mann der Welt zieht davon. Die folgenden Kilometer verlaufen in einem Waldstück. Die Straße wird schmaler und die Kehren richtig eng. Zu eng für so manche Sportwägen und große Motorräder, die verursachen nämlich hin und wieder ziemlichen Stau, weil sie nicht um die Kurve kommen. Ziemlich ärgerlich – bei 9 Prozent Steigung habe ich echt keine Lust, kurz vor einer noch steileren Kehre abzusteigen.

Aber es geht alles gut – zwei, drei kurze Balanceakte, aber wenigstens muss ich nicht ausklicken. Auch die steilen Rampen bis zu 17 Prozent (laut Wahoo) kriege ich gut weggekurbelt. Mein Optimismus, dass ich es heute noch diese berühmten Pass hinaufschaffe, wächst.

Blick auf das Ortlermassiv

Irgendwann taucht links der Gasthof „Zum weißen Knott“ auf, das Waldstück endet hier und der Blick auf den Ortler wird uns ab sofort auf der linken Seite begleiten. Wirklich beeindruckend! Wer die Trinkflasche nachfüllen muss, findet auf der rechten Straßenseite einen Trinkwasserbrunnen, gegenüber vom Knott. Ich kurble daran vorbei, mache aber danach mal eine kurze Pause, denn da ist der Ausblick nochmal schöner auf das riesige Ortlermassiv.

Ein Biss in den Riegel, ein Schluck aus dem Bidon, mal kurz auf den Tacho geguckt – ja, sind ja nur noch so 1000 Höhenmeter, quasi fast oben. (Nicht. Aaaah.) Weiter gehts und das steil. Zwischen 9 und 13 Prozent, sagt der Bolt. Es sind noch etwa 10 Kilometer bis oben. Das meiste ist also geschafft. Aber ich bins auch langsam.

Die Kehren sind jetzt in der Kurve etwas flacher als weiter unten. Immerhin. Denn dazwischen gibt es kein Erbarmen. Locker kurbelt hier niemand mehr.

Von Kehre zu Kehre zu Kehre

Das Treten wird langsam meditativ – aber plötzlich ist da wirklich der Stelvio vor mir, den ich von den Fotos kenne. Ein Asphaltband, das sich wunderschön diesen Berg hinaufschlängelt. Surreal und wirklich spektakulär. So weit sieht es jetzt gar nicht mehr aus, aber viel übrig habe ich jetzt auch nicht mehr in meinen Beinchen.

In meinem Kopf beginnt jetzt die Rechnerei. Wenn nix mehr geht, teile ich mir die verbleibenden Höhenmeter immer in Einheiten unseres Hausbergs auf. Den Sudelfeldpass. Von Bayrischzell sind es etwa 400 Höhenmeter. Und die schaffe ich immer, sogar mit Hunger. Das heißt, knapp zwei Sudelfelds schaffe ich auch. Und die habe ich jetzt noch in etwa vor mir.

Aber erst einmal eine kurze Pause in einer der Kehren. Und upsi, beim Absteigen wird mir ganz kurz schwarz vor Augen. Ist das schon die Höhe? Immerhin sind wir jetzt doch schon über 2000 Metern.

Weiter gehts. Die Kehrennummern werden mit aufreizender Langsamkeit kleiner. Zwischen Kehre 15 und 14 noch einmal ein Tankstopp – noch kurz die Trinkflaschen am etwas versteckten Brunnen mit gutem Stelvio-Wasser auffüllen.

Von jetzt an ist es wirklich hart. Kehre um Kehre schraube ich mich nach oben. Ich habe im Kopf noch das Zitat von Dan Martin aus seinem Buch „Von Pandabären verfolgt„*, das ich auf der Anreise gelesen habe: „einfach von Kurve zu Kurve springen, wie ein Flipperball“. Ich sage mal so: Dieses Vorhaben gelingt mir so mittelgut. Ich bin eher eine sehr langsame Schildkröte auf sehr klebrigem Untergrund.

Und mein Kreislauf macht schon wieder Sachen. Meine Kopfhaut zieht sich unter dem Helm ganz komisch zusammen. Was ist das denn? Naja, besser nochmal ganz kurz anhalten, bevor ich hier gleich die sterbende Schildkröte auf dem Rad mache.

Ich traue mich erst gar nicht, mich auf die Steinmauer in der Kehre zu setzen, aus Angst, vor lauter Kreislauf einfach nach hinten zu fallen. Aber ein, zwei Minuten später gehts wieder. Zwischendrin traue ich meinen Augen kaum, als ein kleines Kind – vielleicht fünf Jahre alt – mit dem Anweisung gebenden Vater im Schlepptau die Kehren hinabfährt. Verrückt.

Noch ein Sudelfeld. Also 400 Höhenmeter. Das werde ich ja wohl jetzt noch schaffen, nach den 2000 bereits absolvierten Höhenmetern.

Ich fröstle langsam und das ist ausnahmsweise nicht vom Kreislauf. 15 Grad sagt der Bolt noch – nach den 36 Grad im Tal darf man da kurz frösteln. Von Kehre zu Kehre zu Kehre zu Kehre. Argh, es wird irgendwie nicht einfacher!

Die Kehrennummern werden einstellig. Dann sind es noch sechs. Noch fünf. Noch vier. Und in Kehre drei muss ich nochmal ausklicken. Das gibts ja nicht, wie leer können Beine sein? So ein Hundling von Berg! Ein weiterer Radler bleibt da kurz nach mir auch stehen. Er ist aus London. „It’s so hard to breathe“ – mein Kreislauf nickt.

So, jetzt aber. Die drei Kehren werde ich ja gerade noch schaffen, wär ja gelacht! Zwei Kerle im Jumbo Visma Trikot sind jetzt vor mir. Sie haben Fans dabei. Und zwar sehr engagierte. So engagiert, dass zwei von ihnen die letzten Kehren zu Fuß mitsprinten und fotografieren und die anderen Fans mich beinahe mit dem Auto erwischen. Grrr. Also Herausforderung hab ich eigentlich gerade genug.

Da ist das Passschild – gerade noch so zu erkennen unter den vielen Aufklebern. Haha! HAHA! Ich bin oben! Und auf 2700 Metern findet man direkt alles, was man halt so braucht: vier Würstlstände, eine Pizzeria, ein Souvenirshop, eine Bank, viele Menschen – und einen frierenden besten Mann der Welt, der sich schon ein Semmerl mit Sauerkraut und Senf einverleibt hat und darauf wartet, dass ich endlich zu Ende fotografiere.

Der Ausblick ist wirklich beeindruckend, eine so rohe Berglandschaft und dann diese Insel von Zivilisation mit buntem Treiben mittendrin. Verrückt!

„Kommst Du dann?“ Na gut. Also pfriemele ich die Jacke aus der Trikottasche, werfe sie mir um und ab geht die wilde Fahrt.

Abfahrt vom Stelvio über den Umbrailpass

Wer mich kennt, weiß, dass die wilde Fahrt bergab bei mir meistens nicht so richtig wild ist. Die Abfahrt ist jedoch wirklich angenehm zu fahren, auch für Angsthasen wie mich – kein Vergleich zum Großglockner, bei dem meine Bremsen irgendwann verschmort gerochen haben und ich wirklich daran gezweifelt habe, dass ich es lebend runterschaffe.

Nach einigen Minuten frösteliger Abfahrt kommen wir an eine Abzweigung, an der wir entweder nach Bormio oder Richtung Schweiz fahren können. Wir entscheiden uns für die Schweiz und bekommen nach wenigen Höhenmeterchen einen Grenzübertritt und den Umbrailpass quasi geschenkt. Einige Serpentinen und eine nicht allzu steile Abfahrt später sind wir in Santa Maria im schweizerischen Münstertal.

„Hast Du Deinen Pass dabei?“, fragt der beste Mann der Welt. Nein, natürlich nicht – aber die werden ja hoffentlich die vielen kaputten Radfahrer mit Stelviohintergrund schon wieder problemlos in die EU lassen, hoffe ich. Und die Hoffnung ist berechtigt, wir werden einfach durchgewunken an der Grenzstation. Hin und wieder darf man auch mal Glück haben. Ein Glück ist auch die breite Straße, die wir jetzt einfach runterrollen können, zurück auf italienischem Gebiet.

In Glurns gönnen wir uns noch einen Stopp an der Eisdiele (wir hatten etwas Angst, uns das in der Schweiz nicht leisten zu können ) und etwas zu trinken, bevor wir wieder auf den Vinschgauer Radweg einbiegen.

So, dann haben wir jetzt noch ca. 60 Kilometer vor uns. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich noch Lust auf den ganzen Weg habe, und glücklicherweise fährt genau auf der Strecke auch die Vinschgau-Bahn. Leider aber ist der Fahrplan nicht auf unserer Seite. Also rollen wir doch den gesamten Weg zurück – über die Gravelpassagen, durch Obstplantagen, kleine Orte, durch Meran und schließlich nach Schenna. Ein Glück, dass man sich in einer Ferienwohnung seeehr viel Pastanachschlag holen kann, ohne doofe Blicke von anderen Menschen.

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Stelvio – nicht zu unterschätzen und eine Reise wert

Ich habe erwartet, dass es hart wird – und das war es auch. Für meine Verhältnisse war ich eigentlich richtig gut vorbereitet: Ich hatte schon einige Höhenmeter in den Beinen, das Gewicht passte auch – aber was mir dann auf den letzten Kilometern den Rest gegeben hat, war die Höhe. Das darf man wirklich nicht unterschätzen und jeder Körper reagiert da anders.

Nicht nur die Höhe, auch die Länge des Passes sollte man immer im Hinterkopf haben – auch, wenn es also unten noch gut rollt: immer gut die Kräfte einteilen. Man wird sie oben noch brauchen!

Gut, es muss jetzt auch nicht jeder unbedingt das Stilfser Joch im Rahmen einer 170-Kilometer-Tour machen, das kann man auch etwas ressourcenschonender gestalten. Aber für uns hat es gepasst. Wir wollten etwas erleben, wenn wir schon einmal die Möglichkeit haben, einen ganzen Tag zusammen zu fahren. Wir haben uns ganz bewusst dafür Zeit genommen, ohne Eile und ohne Druck. Und wir wurden belohnt mit einem wirklich eindrücklichen Abenteuer.

Sollte man also da hoch? JA! Das Stilfser Joch ist auf jeden Fall eine Tour wert. Bei aller Schinderei sollte man sich immer wieder bewusst die Zeit nehmen, den Ausblick wahrzunehmen. Solche alpinen Welten sieht man wirklich nicht alle Tage. Dann noch was zum Anziehen für die Abfahrt mitnehmen und schon kanns losgehen (und bitte nehmt Euren Müll wieder mit – viel zu viele Riegel- und Gelpackungen lagen auf und an der Straße herum!) – viel Spaß beim Quälen!

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Die Tour de France 2024 in Italien

Etappe 1: Florenz – Rimini, 205 Kilometer

Die erste Etappe führt von Florenz in der Toskana über San Marino nach Rimini und wird sicherlich eine der schwersten Auftaktetappen in der Geschichte der Tour de France. 3800 Höhenmeter sind hier zu überwinden – kein Spaß für Sprinter!

Etappe 2: Cesenatico – Bologna, 200 Kilometer

Von der Heimat des Piraten Marco Pantani fährt das Peloton auf dieser Etappe in die Hauptstadt der Emilia-Romagna. Es geht vorbei an der Autorennstrecke in Imola und entlang der Ausläufer der Appeninnen. Größere Anstiege sind hier nicht zu bezwingen, aber die Hügel werden sicher auch weh tun.

Etappe 3: Piacenza – Turin, 225 Kilometer

Die dritte Etappe führt von der Emilia-Romagna über die Lombardei ins Piemont – eine klassische Sprinteretappe, bevor der Tourtross nach Frankreich weiterzieht.

Emilia Romagna – Vorbereitungen für den Grand Départ

Wie man sich also vorstellen kann: Radsportitalien ist jetzt schon ganz heiß auf den Grand Départ 2024 und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Und so darf ich jetzt schon zusammen mit zwei weiteren Journalistinnen – Betsy Welch aus den USA und Melinda Kadar aus Ungarn – ein paar Kilometer der ersten Etappe in der Emilia-Romagna unter die Räder nehmen. Und nebenbei das vermutlich beste Essen der Welt in unvernünftigen Mengen mich hineinschaufeln genießen.

Ob unsere Reise in die Emilia Romagna überhaupt stattfinden kann, war bis kurz zuvor gar nicht klar. Denn erst im Mai war die Region von einer heftigen Flut heimgesucht worden. Glücklicherweise war die Gegend, in der wir hauptsächlich unterwegs sein wollen, nicht zu stark betroffen oder schon wieder soweit hergerichtet, dass wir ein paar Touren unternehmen können.

Einige Spuren des Wassers sind noch zu sehen – aber überall wurde spürbar mit Hochdruck daran gearbeitet, alles wieder auf Vordermann zu bringen. Aber so übernachten wir statt im hügeligen Hinterland der Emilia Romagna in Verucchio, einem wirklich hübschen alten Städtchen – ganz in der Nähe von San Marino und gar nicht weit vom Meer entfernt.

Entlang der ersten Tour-Etappe – Verucchio

Der Eingang zu unserem Hotel, das Oste del Castello, liegt ganz unscheinbar in der Altstadt – von außen kaum vorzustellen, dass es ein Restaurant, ein höhlenartiges Spa und zahlreiche Zimmer hier in diesen alten Gemäuern gibt. Und Verucchio „downtown“ hat alles, was man als italophile/r Radfahrer*in so braucht: Einen Trinkwasserbrunnen, Fahrrad-Parkplätze, eine Espressobar und eine Weinstube mit wunderbarem Essen. Ein Träumchen. Und wenn man noch ein Stück den Hügel hinaufgeht, dann kann man sogar das schon das Meer am Horizont sehen. Wie schön!

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Der erste Abend wird direkt gesellig – wir lassen es uns gut gehen bei süffigem Gin Tonic, Pasta und Risotto. Während wir den Mund voll haben mit all den guten Dingen, erzählt uns Guide Andrea schon einmal, was uns erwartet und wie die Tour de France hier nächstes Jahr entlang führen wird.

Unsere Radroute am nächsten Tag führt uns dann entlang eines Teils der ersten Etappe der Tour de France 2024 – nur in umgekehrter Richtung. Aber mit unseren geplanten etwa 2000 Höhenmetern auf 70 Kilometern bekommt man schon eine kleine Ahnung, wie schwer diese erste Etappe 2024 sein wird.

Wir starten nach einer Abfahrt von Verucchio direkt in den ersten Anstieg des Tages, hinauf nach San Marino. Mit bis zu 18 Prozent schon gar nicht so einfach, dank Gravel-Übersetzung am 3T-Rad aber gut machbar. Der Ausblick entschädigt auf jeden Fall für die Strapazen und San Marino selbst ist mit seinen trutzigen Befestigungen und der beeindruckenden Geschichte ohnehin ein Highlight – kleiner Tipp: im Postamt kann man sich sogar einen Stempel in den Reisepass geben lassen.

Auch interessant: San Marino – Paradies zum Klettern und Genießen

Weiter geht es nach San Leo, auch hier geht es wieder längere Zeit bergauf, bis wir das steinerne Stadttor erreichen. Als wir vor einigen Jahren hier waren, konnte man die Schönheit dieses Mittelalter-Städtchens wegen einer Nebelwand nur erahnen. Jetzt bei bestem Wetter ist es einfach nur lässig, sich eine kühle Cola vor dieser tollen Kulisse gönnen zu können.

Kaum zurück auf dem Rad, geht es schon wieder hinein in den nächsten Anstieg. Es geht WIRKLICH nur hoch und runter, puh! Aber es ist wunderschön – am liebsten würde ich direkt an jeder Ecke einen Fotostopp machen.

Wir weichen nun langsam von der Tour-Strecke ab und biegen ein in schmale Straßen mit richtig steilen Rampen. Jetzt tun die Beine langsam weh und der Magen knurrt immer lauter – aber die Strapazen lohnen sich. Denn wir erreichen unsen Verpflegungsstopp: Den Agriturismo Podere Fabbrani.

Ein Agriturismo ist eine Art italienisches „Urlaub auf dem Bauernhof“. Oft sind es Zimmer in Landhäusern oder Höfen und wenn man richtig Glück hat, gerät man an eine Gastgeberin wie Laura. Sie serviert uns hausgemachte Pasta, traumhafte Aufstriche, Käse und das vielleicht beste Tiramisu, das ich JEMALS in meinem Leben gegessen habe. Ohne Mist. SO gut.

Ein guter Wein gehört dazu und alles ist lustig – bis mir langsam einfällt, dass wir ja noch ein gutes Stück nach Hause radeln müssen. Mit vollem Bauch und ganz leicht angeschwipst – das kann ja heiter werden. Aber während wir beim Mittagessen sitzen, zieht der Himmel zu und wir hören ein dunkles Grollen immer näher kommen, das sich dann innerhalb einer halben Stunde zu einem ordentlichen Gewitter auswächst.

Also doch nix mit zurückradeln – wir fahren mit dem Van zurück. Ein bisschen bin ich erleichtert, auf der anderen Seite wäre noch ein bisschen Zeit im Sattel schon auch schön gewesen. Aber zwei Touren haben wir ja noch vor uns, wenn das Wetter es erlaubt.

Meine Empfehlung zwischendurch jedenfalls: Wer im Italienurlaub etwas Besonderes sucht, sollte am besten nach einem tollen Agriturismo Ausschau halten statt nach einem 0815-Hotel. Das kann sich richtig lohnen.

Mit dem Rad von den Hügeln zum Strand

Statt des angesagten Gewitters sieht der Himmel am nächsten Tag doch ganz freundlich aus. Wir wollen heute nach Bellaria Igea Marina – zwischen Rimini und Cesenatico, den Etappenorten der ersten und zweiten Tour-Etappe 2024. Und es ist natürlich schöner, wenn wir dorthin mit dem Rad statt mit dem Auto fahren können. Also schnell frühstücken und rauf aufs Rad, das Wetter müssen wir ausnutzen!

Zeit, Abschied zu nehmen von Verucchio und schon cruisen wir die Abfahrt hinunter und rollen Richtung Meer. Wir machen einen Abstecher hinauf nach Santarcangelo und befahren das Rubikontal.

Im Anstieg hinauf nach Sogliano al Rubicone sehen wir zum ersten Mal so richtig bewusst einige Spuren der Flut im Mai. Hier sehen so einige Böschungen nicht so aus, wie sie aussehen sollten. Die Straße ist aber teilweise schon komplett neu gemacht und viele Radfahrer*innen nutzen das aus – wir kommen aus dem Winken und Nicken kaum heraus.

Ein kurzer Kaffeestopp in Sogliano und nun geht es nur noch bergab. Wir flowen die Abfahrt hinunter, kurbeln über Nebenstraßen und irgendwann kann man schon das Meer riechen. Wir sind fast da.

Noch einmal um die Kurve und da ist er schon. Der Strand von Bellaria Igea Marina – verrückterweise habe ich genau hier vor ungefähr 100 Jahren als Kind Schwimmen gelernt, während einem unserer Bus-Urlaube. Eine meiner präsentesten Kindheitserinnerungen ist, dass ich in Igea Marina so viel Eis essen durfte, wie ich wollte und selbst bestellen konnte. Danke Mama!

Unser Albergo damals war aber nicht ganz so schick wie das Blu Suite Resort Hotel, in das wir jetzt einchecken dürfen. Nach einer Dusche probieren wir lokale Köstlichkeiten und testen erst einmal den Hotelpool. Könnte schlechter sein alles.

Nachmittags buddeln wir Kanäle und Sandburgen am hoteleigenen Strand, nehmen unseren Aperitivo in der Beach Bar ein und bekommen ein tolles Abendessen im Hotel – das übrigens sehr familienfreundlich ist, vom Essen bis hin zur liebevollen Kinderbetreuung. Einziges Manko: Zu den Eisdielen von Igea Marina ist es ein Stück zu laufen.

Unterwegs auf den Rennrad-Nebenstrecken

Noch einen Tag haben wir nun, um die Region mit dem Rad zu entdecken. Die Strecke der zweiten Tour-Etappe sparen wir uns – zu sehr wurde die Region um Faenza vom Wasser getroffen. Deswegen schauen wir uns lieber noch gemütlich das schöne Städtchen Longiano an – von der alten Burg über dem Ort hat man einen tollen Ausblick, der Aufstieg lohnt sich also!

Die nächsten Kilometer sind dann doch von Flutspuren geprägt. Immer wieder treffen wir auf Arbeiter und große Maschinen, die an den Straßen arbeiten, und einmal sogar auf einen Abschnitt, an dem die Straße einfach weggesackt ist. Wahnsinn, welche Gewalt das Wasser hat und wie schnell hier so viele Straßen wieder hergestellt wurden! Und die Ausblicke auf diesen Nebenstraßen sind einfach wunderschön.

Zuletzt machen wir einen Kaffeestop bei Silvia im Hotel Lungomare in Cesenatico. Ein echtes Paradies für Rennradfahrer*innen und ihre Familien – mit mehreren Radgruppen jeden Tag, auf Sportler*innen abgestimmte Ernährung und Essenszeiten, einem Spa, hochwertigen Leihrädern und Rahmenprogramm für die mitgereisten Familien. Einer der Lungomare-Guides – der Ex-Profi Manuel Senni – konnte sich sogar kurz nach unserer Reise zum Sieger beim Ötztaler Radmarathon küren. Hier fährt man also mit ein bisschen Glück sogar mit einem Promi rum.

Der krönende Abschluss ist ein Abendspaziergang in Rimini. Wer die Stadt nur als Strandstreifen mit Hotels und Souvenirshops kennt, sollte sich unbedingt Zeit nehmen, Rimini zu erkunden.

Vor allem im Abendlicht macht der Ort richtig was her: geschichtsträchtige Gebäude, tolles Eis, coole Bars und regionale Restaurants lohnen sich sehr für einen Ausflug.

Der perfekte Abschluss für die vergangenen drei Tage. Ich könnte ja durchaus noch länger bleiben, zum Radfahren, für’s Essen, die Ausblicke, die Vielfalt der Landschaft und die italienische Leichtigkeit. Hach.

Emilia Romagna – mehr als nur Strandurlaub

Wer die Emilia Romagna auch für einen Rennradurlaub bereisen möchte, für den lohnt sich ja vielleicht sogar ein Besuch bei der Tour de France 2024. Aber auch für ein Frühjahrstrainingslager oder einfach einen Genussurlaub mit schönen Touren bietet sich die Region immer an. Mit diversen Gran Fondos, zahlreichen Pantani-Stationen (z. B. das Museum „Spazio Pantani“ in Cesenatico oder der Monte Carpegna) und der abwechslungsreichen Landschaft gibt es für Radfahrer*innen auf jeden Fall viel zu erleben. Für Gravelbiker*innen bietet sich auch die Via Romagna an, ein Radweg mit 460 Kilometern über Schotter- und Nebenstrecken. Wobei es sich natürlich auch einfach lohnt, für das gute Essen zu kommen.

Ja, die Straßen waren in der Region auch schon vor der Flut nicht unbedingt die besten. Aber spätestens bis nächstes Jahr im Sommer wird das alles nochmal einen großen Schritt Richtung Rennradparadies machen – denn bis die große Tour de France zu Besuch kommt, wird es die Löcher in den Straßen auf der Rennstrecke sicherlich nicht mehr geben und auch die Flutspuren werden bis dahin komplett verschwunden sein.

Was es aber geben wird: Radsportgeschichte, die auf den Straßen Italiens geschrieben wird, von den Fahrern und den Tifosi. Die Tour de France in Italien – das wird ganz sicher verrückt und aufregend und wunderbar. Ich freu mich drauf!

Transparenzhinweis: Alle Kosten der Reise wurden von Terrabici übernommen.

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Aber ich will ja was erleben. Also doch lieber die 96 Kilometer mit 1900 Höhenmetern? Das klingt schon mit modernem Material und ohne Schotter gar nicht so easy. Aber machbar. Die 150 Kilometer mit 3000 Höhenmetern fallen raus, so selbstbewusst bin ich dann doch nicht. Also klicke ich mit klopfendem Herzen auf die 96-Kilometer-Strecke im Anmeldeformular. Da erlebe ich was, da bin ich mir sicher.

Eroica Montalcino: eine heldenhafte Herausforderung

Aber zunächst zurück zum Anfang. Was ist diese Eroica eigentlich? Wörtlich übersetzt ist es „die Heldenhafte“ – und das trifft es schon ganz gut. Denn die Herausforderung dabei ist: Mit alten Rennrädern und sonstiger Vintage-Ausstattung (alles möglichst mindestens 35 Jahre alt) über die weißen Schotterstraßen der Toskana fahren, reich an Höhenmetern und schönen Ausblicken.

Das bedeutet: Rahmenschaltung, keine Klickpedale, „Wäscheleinen“ am Lenker, dünne Reifen, Wolltrikot. All die schönen modernen Spielzeuge und Materialien, auf die wir heutzutage zurückgreifen können, sollte man bei der Eroica zuhause lassen. Das stellt mich in den Tagen vor dem Rennen vor ein paar Probleme. Welche Schuhe zieht man da an? Fällt meine Lycra-Radhose auf? Und bekomme ich da vor Ort noch ein Wolltrikot?

Glücklicherweise habe ich noch eine Sonnenbrille aus den Achtzigern von meinem Vater im Fundus und bei Deichmann finde ich Adidas-Hallenschnürschuhe, die von weitem vielleicht ganz ok aussehen könnten. Wird schon! Also Mann, Kind und ungefähr tausend Dinge eingepackt und ab über den Brenner in Richtung Toskana. Andiamo!

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Montalcino: Toskana wie aus dem Bilderbuch

Die Autobahn führt uns über Florenz nach Siena (erster Gelato-Stop: Check!) und von da an geht es über kleine, recht löchrige Straßen über Land. Die Toskana enttäuscht uns nicht, das ist hier wie man es sich vorstellt. Sanfte Hügel, kurvige Straßen, Zypressen entlang des Horizonts. Hach. Und einer der größeren Hügel, auf dem eine trutzige Festungsstadt thront, stellt sich als unser Ziel für heute heraus: Montalcino. Premium-Toskana, wie jemand später zu mir sagen wird.

Wir schlängeln uns die kurvige Straße hinauf und erste Schweißperlen bilden sich auf meiner Stirn, wenn ich dran denke, dass ich am Ende der Eroica dann mit dem Rad auf diesen Hügel hinauf muss.

„Sie haben Ihr Ziel erreicht!“ Da sind wir nun also, am Eingang zur Altstadt von Montalcino und hier – ganz unscheinbar – liegt auch unsere Unterkunft Albergo Giardino, in der wir die nächsten Tage hervorragend umsorgt von Gastgeberin Nida unterkommen.

Erstmal die Koffer ins Zimmer schmeißen und los geht’s zum Erkunden. Montalcino ist eine wunderschöne mittelalterliche, steinige, grüne Stadt, umgeben von Olivenhainen und Weinanbaugebieten. Steile Gassen, grobe Steine und ein Traumausblick auf die umliegende Landschaft. Könnte schlimmer sein, so ein Toskana-Urlaub!

Überall hängen die Schilder, die den Weg zum Start-/Zielbereich der Eroica weisen – dann laufen wir denen doch mal nach. Und nach wenigen Minuten kommen wir an, an der Piazza del Popolo, dem Eroica-Epizentrum für dieses Wochenende. Ein Radsport-Traum. Girlanden aus leuchtenden Woll-Radtrikots sind über den Platz gespannt, Straßenmusiker sorgen für Stimmung und überall sind wunderschöne alte Räder und deren zeitgemäß gekleidete Fahrer*innen zu sehen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll.

Den Abend begehen wir, wie man das halt so machen sollte in der Toskana: Auf dem Weingut Col d’Orcia, wo wir den wirklich SO guten Brunello-Rotwein (sagt die normalerweise Weißwein- bzw. gar-nicht-Trinkerin :P) und sonstige Leckereien von hier verköstigen. Dort treffe ich Giuseppe, eigentlich Journalist für juristische Themen bei der Zeitung Corriere della Sera. Er war schon oft bei der Eroica dabei und schwärmt mit leuchtenden Augen – und versucht mich doch noch für die ganz lange Strecke zu begeistern. „Das muss man sowieso langsam machen, sonst macht man es falsch.“

Der Tag vor der Eroica: Anfreunden mit dem Oldie-Rad

Am Tag vor der Eroica hole ich nach dem süßen italienischen Frühstück (Pistazien-Croissants – ich möchte eigentlich nix anderes mehr…) erst einmal meine Startnummer und die Stempelkarte ab. Wie in Italien bei Radevents üblich muss dafür ein Gesundheitszeugnis vorgezeigt werden – je nach Strecke sogar inklusive EKG, wie bei meinen 95 Kilometern. Glücklicherweise war mein Hausarzt seeehr flexibel und hat mich kurzfristig zwei Tage vor Abfahrt noch durchgecheckt.

Eine der letzten Hürden muss ich vor dem Rennen nehmen: Ich brauche ein Wolltrikot! Der große Vintage-Markt rund um das Rennen bietet alles, was das Oldie-Radherz begehrt: Radkleidung, Schuhe, Zubehör, alle vorstellbaren Anbauteile und natürlich restaurierte alte Radschätze. Ich wühle mich durch die Stände und werde dann irgendwann fündig: ein Wolltrikot in blau und weiß, passend zu meinen Schuhen. Mehr als 50 Euro wollte ich nicht ausgeben für ein Trikot, dass ich möglicherweise nur einmal anziehe. Die richtig tollen Trikots mit kultiger Werbung oder Weltmeisterstreifen liegen alle bei mindestens 100 Euro. Hui!

Noch schnell das mit lauter tollen Leckereien gefüllte „Race Pack“ in der schicken Blechkiste bei Gino abholen und dann wird es Zeit, meinen Teampartner für morgen kennenzulernen: mein Leihrad. Die Größe passt, die 105er-Rahmenschaltung ist etwas zu neu für die Eroica-Anforderungen, dafür ist die Übersetzung echt heldenhaft. Naja, sind ja nur knapp 2000 Höhenmeter, die ich damit hochfahren soll. Wird schon!

Meine ersten paar Meter auf dem Rad sind sehr wackelig. Bremsen geht nur im Unterlenker und an dem Sattel werde ich nur begrenzt Freude haben. Aber nach ein paar hundert Metern fühlt sich das alles schon ganz ok an. Mit der Rahmenschaltung komme ich gut klar, das kenne ich noch von meinem allerersten Rennrad. Eine kleine Testtour zum Passo del Lume Spento und einen Abstecher in eine kleine Strada Bianca später bin ich zufrieden – wir sind ein gutes Team!

Abends genießen wir die Atmosphäre in Montalcino – überall Musik, tanzende Menschen und ein wundervolles Abendlicht. Ein wirkliches Radsportfest ist das hier! Noch einmal hausgemachte Pasta essen, ein klitzekleines bisschen Wein trinken und schon wird es Zeit, alles für morgen vorzubereiten, damit ich mich möglichst unbemerkt vom schlafenden Kind wegschleichen kann. Schuhe, Wolltrikot, Radhose, Brille, Helm, Trinkflasche, Sonnencreme. Kann losgehen!

Raceday!

Das mit dem unbemerkt wegschleichen klappt sehr gut. Bis dann die Türe beim Rausgehen leider superlaut zu quietschen und knarren beginnt und ich ein Aufheulen von der anderen Seite höre. Mist. Da muss der beste Mann der Welt aber jetzt mal kurz alleine klarkommen – ich muss los!

Der Tag startet gut mit dem süßen, pistazienreichen Frühstück, ich fülle die Trinkflasche und tappere los, um mein Rad abzuholen. Ich rolle durch die alten Gassen Richtung Start und erlebe eine Schrecksekunde, als mein Vorderrad in einer Regenrinne hängenbleibt. Huiuiui, das hätte jetzt auch das Ende meiner Eroica sein können, noch bevor es losgeht…

Aber alles noch einmal gut gegangen. Ich hole mir meinen ersten Stempel an der Piazza del Popolo, starte den Bolt, den ich in der Rückentasche mitnehme, schlängle mich durch die noch-nicht-Starter*innen und dann bin ich auf dem Weg in mein kleines Abenteuer. Der Freilauf surrt im Morgenlicht, die kühle Luft und die erste Abfahrt mit Ausblick – so lässt es sich aushalten!

Nach wenigen Kilometern geht es dann los mit dem Schotter. Ich fahre hinein in die erste weiße Straße, die mit einem sanften Auf und Ab durch die Landschaft geht. Nach einer Weile fährt Sara von hinten auf mich auf. Superfit ist sie unterwegs mit ihrem eigenen Colnago-Stahlrenner und kariertem Wolltrikot. Ursprünglich ist sie aus Rom, wohnt aber in der Schweiz und spricht perfekt deutsch. Wie cool! Die nächsten 40 Kilometer nehmen wir gemeinsam unter die Räder.

Nach nur 12 gefahrenen Kilometern fahren wir bereits auf die erste Verpflegung zu. Ich hab doch erst gefrühstückt! Also nur ein Stück Banane mitgenommen, ein bisschen umgesehen und weiter geht’s, immer hoch und runter.

Eigentlich würde ich gerne alle paar Meter stehen bleiben für ein Foto. Wegen des Regens in den Wochen zuvor ist die Toskana so grün wie sonst kaum um diese Jahreszeit. Die bunten Wolltrikots auf den weißen Straßen, Mohnblumen am Straßenrand, die Zypressen werfen noch lange Schatten, die Sonne wärmt ganz sanft – es ist einfach sehr, sehr schön und so könnte ich den ganzen Tag weitercruisen. Ich finde, ich mache meinen Job, die Eroica maximal zu genießen, gerade sehr gut.

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Gefährliche Abfahrten und stechende Sonne

Dann kommt erstmals der Part, vor dem ich wirklich Respekt habe. Steile Abfahrten auf Schotter – und hier kündigt sogar ein Schild an, dass die Abfahrt mit 15 % gefährlich sein kann. Na, dann dürfen die Bremsen mal zeigen, was sie so drauf haben.

Ich ziehe an den Bremshebeln wie verrückt und feuere mich mit Selbstgesprächen an. Okokokok, aaaaah, huiiii, was mache ich denn hier? Liebe Felge, halte durch – MAMA, ah jetzt ists gleich vorbei, HA GESCHAFFT.

Ja, Abfahrten sind nicht so mein Ding, vor allem nicht auf Schotter. Puh.

Wir rollen immer mal wieder Fahrerinnen auf – von den 2500 Teilnehmenden sollen immerhin 300 Frauen am Start sein. Na, ausbaufähig, würde ich sagen! Aber kein Wunder, denn bei Eroica hat man halt oft die älteren Männer mit imposanten Bärten im Kopf und auf Bildern. Die Frauen, die wir sehen, sehen allesamt sehr fit aus, sind teilweise in Kleidern am Start, während bei den Männern auch sehr oft ein eher aerodynamischer Bierbauch präsentiert wird.

In Buonconvento rollen wir auf die zweite Verpflegung zu. Die Sonne fängt langsam an zu stechen, es ist halb elf. Die perfekte Zeit für… Wein? An den reichlichen Verpflegungsstationen gibt es kaum isotonisches Sport-Convenience-Food – Wein, Spanferkel, Käse, Weißbrot mit Salz in Olivenöl und allerlei süße italienische Leckereien sind unter den Pavillons der „Ristoros“ zu finden. Es ist ein Träumchen! Wenn da nicht noch die Höhenmeter wären, die man das volle Bäuchlein und den kleinen Schwips danach hinaufschleppen muss.

Deswegen lasse ich das mit dem Wein mal lieber noch und bediene mich lieber bei Wasser, dem öligen Brot und den vielen italienischen Dolci, bevor es weitergeht – durch den Ortskern und weiter über Land.

Die Amplituden der Straße werden größer. Noch gut machbar. Aber dann neigt sich die Schotterstraße plötzlich steil hinauf. Also, richtig steil. Na, geht schon, auch, wenn die Beinchen langsam brennen. Wir fahren die ersten Menschen auf, die ihr Fahrrad schieben. Langsam fahre ich Sara davon. Ich hab leider keinen kleineren Gang mehr und noch etwas weniger Geschwindigkeit, dann fall ich um.

Wir ernten „Brava!“ und „Grande“-Rufe, ich biege um die nächste Kurve. Waschbrettpiste. Mir haut es bei 6 km/h fast die Schuhe vom Pedal beim Drüberrattern, während ich eh nur versuche, hier zu überleben.

Die nächste Kurve – Mist, das geht nur noch so steil weiter. Dann erstmal runter vom Rad und auf zum fröhlichen Wandertag. Einige Momente später sehe ich Sara an mir vorbeikämpfen, immer noch auf dem Rad. So stark! Ich bin jetzt kurz vorm Hitzekollaps und bin nur froh, dass ich wenigstens keine Klickschuhe anhabe zum Hochstiefeln.

Der Schotter endet irgendwann, ich schwinge mich wieder aufs Rad und kurz danach kommt schon die nächste Verpflegung – diesmal weniger opulent als in Buonconvento, aber mit leckerem Obst. Die Schattenplätzchen um das Ristoro sind voll mit Menschen, die mit müden, verschwitzten Gesichtern ihr Obstschälchen aufessen.

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Ich schaue auf meinen Bolt. Es sind noch 40 Kilometer und 900 Höhenmeter – immerhin etwa die Hälfte schon geschafft. Aber das wird eine harte Kiste, dieser Anstieg hat ein paar Körner gekostet.

Es geht noch weiter hoch nach der Verpflegung. Am Pedal links verspüre ich einen wachsenden Widerstand – begleitet von einem herzzereißenden Quietsch-Krachen. Liebes Pedal, bitte lass mich nicht im Stich! Die anderen drehen sich erst irritiert und dann etwas mitleidig nach mir um.

Ich bleibe kurz stehen, drehe das Pedal hin und her und fahre weiter. Das Geräusch ist schon mal weg, ein kleiner Widerstand immer noch da. Aber zumindest scheint es jetzt erst einmal weiterzugehen.

Da kommt auch schon die Streckenteilung. Geradeaus könnte man jetzt direkt nach Montalcino weiterfahren, rechts weg geht es direkt in eine „Discesa difficile“ – eine schwierige Abfahrt – auf die größeren Runden.

Kurz überlege ich, die Beinchen sind matt und das Ziel verlockend. Aber ich meine, ich bin doch fürs Abenteuer da, der Tag ist noch jung und eigentlich will ich nicht, dass es schon vorbei ist. Also los! Kurz von Sara verabschiedet, die die kürzere Runde nimmt und hinein in die Abfahrt. Die stellt sich jedoch als grobe Schotterrinne raus. Das fängt ja gut an!

Next level Schotter

Ich steige ab und schiebe erst einmal den steilsten Teil hinunter – und bin damit nicht die einzige. Irgendwann muss es ja wieder fahrbar werden. Aber ich verstehe langsam, warum in der Streckenbeschreibung stand: „for trained cyclists who do not get scared off the slopes“ – ja gut, ich scare mich halt ein bisschen. Aber davon geht ja erst einmal nix kaputt.

Der Schotter ist ab hier doch nochmal eine andere Hausnummer. Die Steine größer, die Rinnen tiefer und die Reifenspuren schmaler. Huiuiui. Ich bin zwar schon ziemlich fertig, wenns bergauf geht – aber bergab ist fast noch anstrengender mit bremsen und konzentrieren. Ich bin langsam echt durch und nur froh, dass ich zumindest keine Materialprobleme wie so viele andere habe.

Ganz kurz – so bei Kilometer 70 herum – hat mein Spaß bei der Eroica ein Loch. Vor gefühlt jeder Abfahrt steht inzwischen ein Schild, das zur Vorsicht mahnt – meine Hände tun weh vom Bremsen, meine Trinkflasche ist fast leer und JEDE*R hier hat für die Anstiege kleinere Gänge auf der Ritzelkassette als ich. Ich tue mir gerade ziemlich selbst leid. Aber nur kurz. Schließlich bin ich ja nicht für eine Wellness-Radtour hier in der Toskana unterwegs. Also zusammenreißen, Caro, und das Leiden genießen.

Irgendwie wackle ich mich drüber und rette mich auf Asphalt. Auch hier geht es nonstop hoch und runter. Ein Stück entfernt ist der nächste Ristoro sichtbar. Sehr gut – ich brauche unbedingt Wasser!

Swing-Musik, überall liegen alte, schöne Rennräder um die Verpflegungspavillons, ich hole mir beim Rennmechaniker etwas Öl für mein Pedal ab. Aber jetzt brauche ich Wasser. Dringend! Ich schnappe meine Flasche und finde – kein Wasser. Wein gibt es hier! Und Schwein. Und ein paar süße Sachen. Ok, hilft nix. Also auch zwei Schluck Wein in den Plastikbecher und ein paar süße Stückchen inhalieren. Und wieder rauf aufs Rad. Hinein in die nächste Strada Bianca – diesmal wieder wie aus dem Bilderbuch. In leichten Wellen geht es auf und ab, der Weg ist gesäumt von Zypressen – ich weiß nicht, ob es am Wein liegt, aber es rollt wieder!

So kann es weitergehen. Aber es fehlen ja noch ein paar Höhenmeter und die kommen jetzt. Der nächste lange Anstieg lauert schon auf dem Profil. Die Straße ist geteert, so dramatisch kann es eigentlich nicht sein. Aber Sonne von oben, supersteil, Gegenwind, kein Wasser mehr und mir zieht’s mal kurz den Stecker. Nur ganz kurz im Schatten rasten, bevor es weitergeht. Da stehen schon ein paar andere Radler, die auch mal kurz verschnaufen.

Aber ich muss weiter. Besser wird’s nicht. Wieder los zur Aufholjagd mit meinem Heldenritzelpaket. Endlich oben, da wartet schon die nächste schwierige Abfahrt. Ja hui, jetzt reichts aber langsam mal. Weiterwackeln, Selbstgespräche, bremsen, bremsen, bremsen – und hinein in die kleinen Gegenanstiege.

Alle, die mir jetzt begegnen, sind schon durch mit der Welt – das merkt man auch daran, dass kurz vor mir zwei Eroici einfach mal BERGAUF blöd gestürzt sind. Kurz später schiebt ein einseits voll bandagierter Radler sein Oldie-Rad dem Berg entgegen. Jetzt ist dann langsam bei den meisten der Ofen aus, also immer weiter konzentriert bleiben. Es sind jetzt nur noch knapp 15 Kilometer und etwa 400 Höhenmeter und eine Verpflegung soll noch kommen. Hoffentlich bald, denn jetzt wäre Wasser bald mal richtig cool!

Fast im Ziel

Ich erreiche Castelnuovo dell’Abate, auch so ein schönes altes Städtchen mit engen Gassen und großen Pflastersteinen. Gerade finde ich aber die Steilheit dieser kleinen Gassen etwas gemein. Noch ein paar mal richtig hindrücken – und da ist die Verpflegung und der letzte Kontrollpunkt für heute erreicht! Erst einmal zwei Flaschen Wasser hineinschütten, was Süßes, kurz umgucken – es ist einfach echt schön hier!

Und weiter gehts. Jetzt kann es ja nicht mehr weit sein. Es geht hinunter, auf Asphalt – immerhin! Und nicht sehr lange. Denn jetzt kommt der Schlussanstieg. Ich fahre vorsichtig rein – es sind ja doch noch 6 oder 7 Kilometer bergauf und ich habe wirklich keine Lust zu schieben wie schon so viele hier. Mit meiner Übersetzung überhole ich weiter fleißig Mitstreiter*innen und irgendwie gehen die Beine wieder auf. Wasser und Schokokuchen sei Dank!

Die Kilometer und Höhenmeter fliegen dahin und da neigt sich die Straße schon wieder in die Waagrechte, ich überquere den mir schon bekannten Kreisel zur Altstadt in Montalcino, fahre an der Stadtmauer entlang, noch eine kleine Abfahrt, rechts einbiegen in die Pflastergasse zur Piazza del Popolo und schon ist es rum!

Kurz anstellen für den letzten Stempel und die Medaille, danach abtauchen in die laute Party im Zielbereich. Jede und jeder wird hier gefeiert, Jubel brandet auf, sobald neue Radfahrer*innen ankommen. Die Finisher werden gleich von der Menge aufgesogen und man kann gar nicht anders als einfach mitwackeln. Puh! Tatsächlich geschafft! Und ich bin gleichzeitig froh und traurig, dass es schon vorbei ist.

Eroica in Montalcino – wirklich ein Erlebnis!

Noch lange nach mir trudeln immer weiter Eroici im Ziel ein und werden gefeiert – bis dann irgendwann gegen 19 Uhr der Besenwagen hinter den beiden letzten 150-Kilometer-Startern auftaucht. Dann haben es jetzt alle geschafft, wie schön!

Später, frisch geduscht bei Pizza und Gelato muss ich wirklich darüber schmunzeln, an welch verrückte Orte mich der Radsport so bringt, während um uns herum immer noch die Party tobt. Und ich bin froh, dass ich hin und wieder einfach „Ja“ sage, wenn es darum geht, ein bisschen was zu wagen. Was für ein top-organisiertes Event in dieser so schönen toskanischen Landschaft. Und ein verrückter, herzlicher, lauter Haufen, diese Eroici – schön, jetzt eine von ihnen zu sein und die gemeinsame Freude am Leiden erlebt zu haben. Ich glaube, das mach ich wieder. Danke Radsport!

FAQ zur Eroica Montalcino

Transparenzhinweis: Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Teilnahme wurden vom Veranstalter übernommen. Das hat keine Auswirkung auf meine Meinung.

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Und das schreibe ich, obwohl ich mit Kirche eigentlich selbst sehr wenig am Hut habe. Aber bei dieser Kirche oberhalb des wunderhübschen Comer Sees fange sogar ich zu pilgern an. Die Madonna del Ghisallo ist nämlich nicht nur die Schutzheilige der Radfahrer/innen, sondern ist auch noch ein richtig sehenswerter Ort mit viel Radsportgeschichte.

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Schutzheilige der Radfahrer/innen

Die Madonna del Ghisallo war ursprünglich die Schutzheilige der Reisenden, bis Papst Pius XII. die Madonna zur Schutzpatronin der Radfahrenden ernannte, auf Initiative des Dorfpfarrers Pater Ermelindo Vigano. Gerade im katholisch geprägten Italien traf das ganz offenbar einen Nerv, denn sowohl Hobbyradfahrer als auch Profis pilgern seitdem zur Madonna del Ghisallo, bitten um Segen, bedanken sich für Erfolge und lassen auch den ein oder anderen Schatz zurück.

So kann man in der Kapelle die Räder von Stars wie Felice Gimondi oder dem 1995 bei der Tour de France tödlich verunglückten Fabio Casartelli betrachten. Dazu gibt es viele Fotos, Wimpel, Trophäen und Trikots von unterschiedlichsten Rennfahrern zu entdecken – also ruhig ein bisschen Zeit nehmen, um nichts zu verpassen und sich alles genau anzusehen. Im Inneren der 1623 erbauten Kirche brennt außerdem eine ewige Flamme für die toten Radfahrer/innen.

Ghisallo Pass über dem Comer See

Die Madonna del Ghisallo liegt direkt am Ghisallo-Pass, der liegt auf der Halbinsel des Comer See zwischen Como und Lecco. Man kann ihn von zwei Seiten befahren – einmal die „Profivariante“, die von Bellagio direkt am See bis zu 14% steil hinauf führt und auch regelmäßig Teil der Lombardei-Rundfahrt ist, dem letzten Klassiker der Profisaison. Und dann gibt es noch die weniger anspruchsvolle Variante, die über Asso zwar lang, aber weniger steil ist.

Der Ort, in dem die Radler-Kirche steht, heißt Magreglio, und sogar der Straßenname hat Radsportbezug: Die Adresse lautet „Via Gino Bartali“ – benannt nach dem italienischen Tour- und Girosieger, der trotz Weltkrieg nicht nur große Radsporterfolge eingefahren hat, sondern auch menschlich Größe bewies, indem er bei der Rettung verfolgter Juden während des Zweiten Weltkriegs half.

Radfahrer aus aller Welt

Wer sich der Kirche nähert, erahnt gleich, dass hier ein paar Dinge anders laufen als sonst. Statt Parkplätzen für Autos gibt es direkt vor der Kirche eine Batterie an Fahrradständern, die stets gut gefüllt ist. Neben der Kirche findet sich eine große Statue mit einem jubelnden und einem gestürzten Radfahrer, außerdem Büsten mit einigen der bekanntesten Radrennfahrer wie Alfredo Binda oder Fausto Coppi.

Bei unserem Besuch war es ein stetiger Strom an Radfahrern, der bei der Kapelle ankam. Ein Gewirr aus englisch, niederländisch, französisch und natürlich italienisch war zu hören – das war auch nur zwei Tage vor der Lombardei-Rundfahrt, von daher haben bestimmt viele internationale Fans die Gelegenheit genutzt, um der Madonna einen Besuch abzustatten.

Radsportmuseum Madonna del Ghisallo

Um alle Schätze unterzubringen, die Radsportler der Madonna del Ghisallo widmen, gibt es seit 2006 neben der Kirche ein Radsportmuseum, in dem die technische Weiterentwicklung des Fahrrads, die Lebensgeschichten spannender Persönlichkeiten und einiges zur Geschichte der großen italienischen Radrennen gezeigt wird. Papst Benedikt XVI. persönlich setzte den Schlussstein für das Museum – also auch das ein Ort mit ganz speziellem Segen. Wer mit dem Rad anreist und das Museum besichtigen möchte, sollte am besten ein Schloss für’s Rad mitnehmen und sechs Euro Eintritt pro Person dabeihaben (Stand Oktober 2019).

Unsere Radtour ab Bergamo zur Madonna del Ghisallo

Der beste Mann der Welt und ich hatten unsere Unterkunft nordwestlich von Bergamo. Wir ließen den Monte Crucione rechts liegen und radelten über Eupilio in den „sanfteren“ Anstieg Richtung Magreglio.

Wir entdeckten einen tollen Radweg entlang der Ostseite des Lago del Segrino, mit zwei autofreien, flachen Kilometern. Ab der Ortschaft Asso ging es dann zur Sache: Ab hier geht es für knapp 10 Kilometer mit öfter mal bis zu 10% berghoch – so ganz harmlos ist diese Seite also auch nicht Am Ortseingang von Barni gibt es einen Brunnen, an dem wir uns mit Wasser versorgten, bevor es auf die letzten knackigen Kilometer ging.

Oben bei der Madonna angekommen, genossen wir neben dem religiösen Kulturprogramm auch den tollen Ausblick auf den Comer See, intensiv blaues Wasser eingefasst von den schroffen Bergen – da kann man schon mal eine Weile gucken. Auch auf der rasanten, kurvigen Abfahrt nach Bellagio lohnt es sich, mal links und rechts zu schauen.

Wir wählten die östliche Seestraße Richtung Lecco, um wieder zurück zum Ausgangspunkt zu gelangen. Die Straße ist wunderschön zu fahren, immer nah am See entlang und damit mit tollem Ausblick. Nur bei viel Verkehr kann’s hier stressig werden. Die bei Komoot eingezeichneten Anstiege kurz vor Lecco waren aber keine Anstiege, sondern zwei Tunnel, auf die wir nicht ganz vorbereitet waren. Deswegen sind wir mit schwächlichem Blinklicht und maximaler Geschwindigkeit durchgerauscht – und auch, wenn uns die einheimischen Radler alle ohne Licht entgegenkamen: nehmt ein gescheites Licht mit, falls ihr die Tour so ähnlich nachfahren möchtet.

Im Berufsverkehr von Lecco waren wir hin und wieder ein bisschen verloren – aber letztendlich haben wir es doch noch gut ins Hotel geschafft nach 120 Kilomtern und ca. 1200 Höhenmetern.

Ein Ausflug, der sich auf jeden Fall gelohnt hat, obwohl ich sonst eher Abstand zu allem Heiligen halte Wer in der Gegend ist, sollte vorbeiradeln – und wer vom Kraxeln nicht genug bekommt, der kann auch noch die nahe gelegene Muro die Sormano („Mauer von Sormano“) in die Tour einbauen: Knapp zwei Kilometer mit durchschnittlich 17% und maximal 25% – viel Spaß!

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Freiheit ist übrigens ein ziemlich wichtiger Begriff in San Marino. Der kleine, stolze Staat legt auf seine „Libertas“ viel Wert und hat sie seit Jahrhunderten standhaft verteidigt. Ein kleiner Staat inmitten von immer größer werdenden, genauer gesagt: der fünftkleinste Staat der Welt. Die historische Altstadt auf dem Monte Titano ist aus massivem Stein gebaut, mit Schießscharten und allem Pipapo. Drei Festungen wachen über San Marino,  eine ziemlich martialisch wirkende Trutzburg klebt also an diesem Berg. Dabei hat San Marino schon lange nur noch eine eher symbolisch anmutende Armee, der letzte Krieg wurde 1463 geführt, seitdem setzen die Zwergstaatler auf Diplomatie.

Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass der Erfolg der san-marineser Diplomatie viel mit der lokalen Küche zu tun hat. Wer solches Essen kredenzt, mit dem kann man doch eigentlich gar keinen Krieg führen wollen. Vom Käse über ricottagefüllte Ravioli bis hin zum Pistazientiramisu. Dazu ein leckerer san-marineser Rotwein und ein guter Espresso zum Abschluss oder während der Tour. Hmmm… aber eine Warnung vorab: Wer am Wettkampfgewicht feilen möchte, der sollte sich der bergigen Republik besser fernhalten.

San Marino Cycling Experience

Unabhängigkeit und Eigenständigkeit, das zeichnet San Marino aus. Hier läuft alles etwas anders und sowohl Italiener als auch San-Marineser bestehen darauf, dass es große Unterschiede zwischen den beiden Ländern gibt. Es gibt in San Marino beispielsweise immer zwei Staatsoberhäupter gleichzeitig, die nur für sechs Monate am Stück an der Macht sind, nach dem Vorbild der römischen Konsulen. Der Kleinstaat versteht sich als neutral, wie beispielsweise die Schweiz, und ist entsprechend nicht Teil der Europäischen Union, bezahlt wird trotzdem mit dem Euro.

Der Staat wurde außerdem der Legende nach bereits im Jahr 301 von einem Heiligen, nämlich San Marino, gegründet, dessen Statue bis vor ein paar Jahren in der Hauptkirche sogar höher als die Jesu Christi stand – erst nach einer Intervention von Papst Benedikt wurde Jesus am Kreuz über dem Schutzpatron befestigt. Das Tempolimit liegt bei 70 km/h außerorts. Und die Straßen selbst folgen sowieso ganz eigenen Gesetzen – wie sonst kommen hier auf 60 Kilometern 1500 Höhenmeter zusammen?

Die älteste Republik der Welt ist bislang vor allem bei Tagesausflüglern beliebt, die entweder auf der Durchreise sind oder an der nahen Adria strandurlauben. Und jetzt sollen mit der Radoffensive „San Marino Cycling Experience“ auch verstärkt Rennradfahrer und (E-)Mountainbiker in die Region gelockt werden. San Marino ist gut vorbereitet auf die Besucher auf zwei Rädern: Die Hotels, die wir besichtigen, zeigen uns alle stolz ihre nagelneuen Fahrradkeller. Nicht selten sind die Hoteliers selbst begeisterte Radfahrer. Kein Wunder, bei diesen Strecken. Natürlich sind für die Gäste der Hotels der San Marino Cycling Experience auf Wunsch auch Leihräder sowie Tourenvorschläge und Bike Guides geboten. Radsport hat hier ohnehin Tradition: Das Team Saeco, Vorgänger des Lampre-Teams, fuhr früher mit san-marineser Lizenz – hättest Du es gewusst?

Mit dem Rennrad unterwegs in San Marino

Die Strecken sind wunderschön, aber auch wirklich anspruchsvoll. Es geht in San Marino entweder lange hoch oder lange runter – dazwischen findet man recht wenig. Ein Terrain für alle, die die maximale Höhenmeterausbeute suchen. Und für alle, die für jeden Höhenmeter mit atemberaubenden Ausblicken belohnt werden möchten – wenn man nicht wie wir gerade das Pech hat, im dreitägigen Novembernebel zu landen. Glücklicherweise haben wir am Anreisetag kurz das Glück, die geballte Schönheit der Region im Abendlicht zu sehen (natürlich kein Foto gemacht, man hat ja noch drei Tage Zeit, haha ) – danach versinkt San Marino in einer weißen Nebelsuppe bis zu unserer Abreise. Und das, obwohl ich immer aufgegessen habe, auch wenn es richtig hart war. Ich schwöre!

Der Nebel ist zwar etwas ärgerlich, aber er tut einerseits dem Spaß keinen Abbruch und andererseits sind die Straßen ja trotzdem befahrbar. Und das nutzen wir auch ausgiebig (wenn wir nicht gerade mit Essen beschäftigt sind…). Zwei Touren mit je ca. 60 Kilometern, auf denen jeweils locker über 1000 Höhenmeter zusammenkommen.

Die erste Tour führt uns an den Grenzen von San Marino entlang. Wir entdecken einige der neun „Castelli“ – so heißen die Gemeinden von San Marino. Wir kämpfen uns Anstiege hinauf und düsen Abfahrten mit 20% bergab. Zum Abschluss erkunden wir einige Kilometer der 9. Etappe des Giro d’Italia 2019, ein Zeitfahren von Riccione hinauf nach San Marino mit anspruchsvollem Profil.  Damit wir Nichtprofis den Anstieg zum Abschluss unserer Tour schaffen, entern wir erst einmal einen Imbiss und machen uns an dessen Eis-, Bier- und Kaffeevorräte. Danach geht es mit frischen Kräften bergauf.

Sehr diplomatisch, ganz wie es sich für San Marino gehört, sind unsere Bikeguides Sauro und Narciso. „Lasst Euch ruhig Zeit, Ihr seid gar nicht zu langsam“ – sagen sie Jule von Radelmädchen und mir, während wir hochkeuchen, den anderen hinterher (ja, auch für jemanden aus dem Alpenvorland sind die Anstiege in San Marino durchaus signifikant!).

Unsere Gruppe besteht aus 13 Bloggern, Journalisten und Reiseveranstaltern. Darunter der ehemalige italienische Meister der Amateure und ein amtierender Altersklassen-Weltmeister der Journalisten. Also genau meine Preisklasse. Ähem. Ich bin jedenfalls regelmäßig Anstifterin für ein gemütliches Gruppetto. Die  deutschen Farben werden außer meinem besten fotografierenden Mann der Welt, Jule und mir von unserer „German Gang“ vertreten: Wiebke, CyclingOlli für CyclingClaude und Miri für Speedville. Was für eine coole Truppe!

San Leo hat heute leider keinen Ausblick für uns

Die zweite Ausfahrt soll uns an spektakuläre, mittelalterliche Orte führen, auch über der Grenze in Italien. Zunächst geht’s aber erst wieder lange bergab im Nebel, zur Königsetappe unseres Trips in San Marino. Jedoch wird sie wegen des Nebels etwas entschärft. Wir lassen Montegrimano aus, weil man von dort heute sowieso nix sehen würde, erklärt uns Sauro. Also weiter durch die Nebelwand, die jetzt ein bisschen aufklart. Wir treffen zahlreiche andere Rennradfahrer, heute ist Feiertag in Italien, das merkt man.

Wir fahren an einigen beeindruckenden Burgen vorbei und ich entledige mich langsam meiner Beinlinge. Schließlich geht es jetzt wieder bergauf, an einem der vielen öffentlichen Trinkwasserbrunnen vorbei. Außerdem hat Optimismus noch nie geschadet! Wir kurbeln bergan, lassen uns von Narciso den Ausblick beschreiben, den man sonst hier hätte. Sind ein bisschen wehmütig ob der verpassten Aussichten, erklimmen Serra San Marco und damit die 1000-Höhenmeter-Schwelle und erreichen bald San Leo, wo wir über das nebelnasse Kopfsteinpflaster ins Dorfzentrum wackeln.

Der Nebel hat inzwischen schon wieder zugelegt. Das mittelalterliche San Leo hat heute leider keinen Ausblick für uns auf seine hoch oben über dem Dorf gelegene Burg. Sehr schade. Dafür bekommen wir wunderbar warmen Kaffee und ein Schokocroissant. Das nehm‘ ich auch gern, bevor wir uns wieder aufs Rad schwingen. Aber fürs nächste Mal würde ich dann gerne schon einmal Ausblick vorbestellen. Danke im Voraus!

Ein bisschen vermisse ich an den langen Anstiegen meine 34-34-Übersetzung auf meinem Trek Émonda – mit 34-28 grenzt meine Trittfrequenz hier ein bisschen an Tierquälerei. Aber hilft ja nix, wer was sehen will, muss treten. Und tatsächlich, es lohnt sich! Der Nebel reißt ein bisschen auf, man sieht immer mehr von den sanft geschwungenen Hügeln, den klar strukturierten Weinbergen, den Herbstfarben, den kleinen Orten, die sich an die Hügel schmiegen. Aha, so sieht das hier also aus, wie schön! Warum versteckt man sowas denn nur?

Nun noch der letzte Anstieg hinauf, zurück Richtung Altstadt – und schon ist unsere San Marino Cycling Experience vorüber, zumindest der Teil auf dem Rad. Natürlich lassen wir uns das leckere Abendessen nicht entgehen, feiern die tolle Zeit und damit der Abschied von San Marino nicht gar so schwer fällt, haben wir Wein, Süßes und Amaretto im Gepäck für die Heimreise. Aber wir brauchen auf jeden Fall Nachschub. Bald. Außerdem habe ich mit San Marino jetzt ohnehin eine offene Rechnung: Eine Tour ohne Nebel steht immer noch auf meiner Bucket List. Bist Du dabei?

Für wen ist ein Rennradurlaub in San Marino empfehlenswert?

Prinzipiell ist San Marino als Urlaubslocation jedem zu empfehlen. Die historische Altstadt, die Landschaft mit dem Gegensatz von Meerblick und steil aufragenden Hügeln, das wunderbare Essen – man kann hier wirklich nichts verkehrt machen. Um den kleinen Staat richtig würdigen zu können, sollte man am besten eine Stadtführung mitmachen. Die Eigenheiten der san-marineser Geschichte sind bemerkenswert und das spiegelt sich in den sehenswerten Gebäuden wider.

In Sachen Radfahren ist San Marino eher kein klassischer Ort für ein Wintertrainingslager – außer der Saisonhöhepunkt liegt früh im Jahr. Denn hier gibts richtig Höhenmeter zu erklimmen, in dieser Gegend brachte sich Pantani in Form für die großen Rundfahrten – „Il carpegna mi basta“, der Carpegna, ein Anstieg nahe San Marino, reichte ihm zur Vorbereitung für seine Siege. San Marino eignet sich perfekt zum Klettertraining oder für anspruchsvolle Genießertouren. Eher kein Terrain für Anfänger, zu bedenken ist: Je näher die eigene Unterkunft an der historischen Altstadt auf dem Monte Titano ist, desto anspruchsvoller wird der letzte Anstieg jeder Tour. Denn der tiefste Punkt des Kleinstaats liegt auf 55, der höchste auf 739 Metern über dem Meer!

Was Du bei einem Leihrad in San Marino beachten solltest

Gerade Flachlandtiroler und alle, die bisher noch nicht so fleißig Höhenmeter gesammelt haben, sollten beim Leihrad in San Marino ein paar Punkte beachten: Wenn Du noch nicht so viel Erfahrung bei Abfahrten hast, dann sind Scheibenbremsen zu empfehlen, denn die Abfahrten sind lang und manchmal auch recht steil. Und wer (noch) keine Bergziege ist, sollte auf eine geeignete Übersetzung achten. Denn mit Heldenkurbel und 25er Ritzel hat man recht wenig Freude – ich hab meine tolle 34-34-Übersetzung am Trek Émonda jedenfalls sehr vermisst auf meinem Fondriest-Leihrad mit 34-28.

Hotels für Rennradfahrer in San Marino

• Grand Hotel San Marino
  Das Grand Hotel am Eingang zur San Marineser Altstadt ist nicht nur eine wirklich repräsentative Unterkunft, sondern auch eine sehr herzliche, in der man als durch die Lobby klickernder Radfahrer in voller Montur bestimmt nicht schief vom Personal beäugt wird. General Manager Daniel Terranova hat uns direkt eingefangen mit seiner unglaublichen Gastfreundschaft und seiner Fähigkeit, innerhalb kürzester Zeit eine Lösung für alle Widrigkeiten zu finden. Eine sehr angenehme Atmosphäre und ein toller Fahrradkeller mit einer Grundausstattung an Werkzeug. Zudem die perfekte Lage, um die historische Altstadt zu erkunden.
• Garden Village
  Für alle, die für Ihren Aufenthalt in San Marino eigene Chalets, Camping oder Glamping (also Edelcamping im Bungalow) einem Hotelaufenthalt vorziehen, ist das Garden Village in San Marino die richtige Anlaufstelle. Chef Paolo kümmert sich rührend um das Wohlergehen seiner Gäste und für das leibliche Wohl gibt es ein wirklich empfehlenswertes Restaurant auf dem Gelände (für Euch getestet!). Die Fahrräder finden hier natürlich auch ihren Platz, auch Leihräder sowie ein umfassender Service rund ums Rad sind verfügbar.
• Palace Hotel
  Das Palace Hotel ist das tiefstgelegene Hotel, das wir in San Marino kennenlernten – hier ist der tägliche Weg zum Hotel also am wenigsten beschwerlich, wenn man von der Radtour zurückkehrt. Das Palace Hotel ist vielfältig, es gibt sowohl Räume für (Business-)Veranstaltungen als auch einen Spa-Bereich mit Sauna, Dampf- und Schwimmbad. Wie mir Mitarbeiter Matteo (selbst begeisterter Radfahrer) verriet, wurde auch hier fleißig am nagelneuen Radkeller gebastelt, damit sich radfahrende Gäste rundum wohl fühlen können.
• Hotel La Grotta
  Klein, aber fein: Viel authentischer als das Hotel La Grotta geht eigentlich nicht in San Marino. Die Unterkunft liegt direkt in der Altstadt, nicht einmal 2 Gehminuten von der Piazza della Libertá entfernt. Das Hotel ist seit Jahrzehnten in Familienbesitz, Chefin Marcella ist eine echte San-Marineserin und ein wirkliches Goldstück. Mit einem eigenen Fahrradkeller kann das Altstadthotel leider nicht dienen, jedoch bestehen hier Kooperationen mit umliegenden Hotels, sodass auch Radfahrer sich hier rundum wohlfühlen können.
• Hotel iDesign
  Hier durften der beste Mann der Welt und ich während unseres Trips nach San Marino gastieren. Das Hotel ist stylisch gestaltet, der Chef Francesco und seine Angestellten sind herzensgute Menschen, es gibt einen nagelneuen Fahrradkeller und die Zimmer sind teilweise sogar mit einem Whirlpool ausgestattet. Ziemlich cool, oder? Darüber hinaus ist der Blick hinunter ins italienische Flachland atemberaubend uuund noch ein Pluspunkt: Das iDesign-Hotel liegt nicht ganz oben am Berg, man muss also nicht ganz so viel hochstrampeln am Ende der Tour.

Transparenzhinweis: Alle Kosten der Reise wurden von “San Marino Cycling Experience“ und der Tourismusbehörde der Republik San Marino übernommen.

Der Beitrag San Marino mit dem Rennrad: Kletterparadies für Genießer erschien zuerst auf Ciclista.net.

Der Radmarathon wird auch Pantanissima genannt. Es ist quasi das pantanigste, was man als Nichtprofi so machen kann. Der Start erfolgt in der Heimatstadt des Pirata, die Strecke führt über seine Lieblingsberge der Region und Mama Pantani schwenkt die Fahne für den Start.

„Direkt nach dem Start fährst Du an die Seite und versuchst, bei mir zu bleiben. Die sind verrückt. Verrückt!“, rät mir Alessandro Malaguti, Ex-Profi und schon die letzten beiden Tage mein Guide in der Emilia Romagna. Hinter mir scharren die Rennfahrer mit den Vorderrädern. Jap.  Denen mach ich Platz, ich bin noch zu jung zum Sterben. Es wird gescherzt, fotografiert, heruntergezählt, und schon wird das Rennen freigegeben.

Der Start ist angeblich neutralisiert, zu merken ist davon nicht viel. Ich fahre direkt an den Rand und schwimme in der Menge mit. Ich bekomme gar nicht mit, wo sich der scharfe Start befindet, so tief hänge ich im Unterlenker. Ich versuche nur, Ales Hinterrad vor mir zu halten und die Emilia-Romagna-Trikots nicht aus den Augen zu verlieren. Kurz wirds brenzlig, einer unserer Terrabici-Gang hat die Trinkflasche wegen eines Schlaglochs in einer Unterführung verloren. Die Flasche kullert mir zwischen die Laufräder, ich slide kurz – aber netterweise kullert die Flasche gleich wieder weg. Hui, das war knapp.

Ich versuche mit zunehmend schmerzenden Beinchen, mein Feld zu halten. Nach 15 Kilometern am Anschlag und einem 36er Schnitt gebe ich auf und falle hinten raus. Alter. Noch mindestens 55 Kilometer zu fahren und ich bin eigentlich schon mausetot. Ich werde von Feld um Feld aufgefahren und hinten wieder ausgespuckt. Irgendwann kann ich dann doch eine Gruppe halten, mit der ich zügig Richtung Hügel düse.

So langsam beruhigt sich auch meine Atmung und die Kilometer fliegen nur so vorbei. Ich bekomme Hunger. Nach 25 Kilometern – ich bin so eine Lusche. Aber so früh vor dem Rennen bringe ich nun mal kein Frühstück runter, also muss ich halt während des Rennens nachfüllen.

Mein Nebenfahrer erzählt mir: „I am *nuschel* hungry.“ Ich wähne in ihm einen Verbündeten und schreie ihm entgegen: „Me too!“ Er lächelt und schaut verwirrt. Fünf Sekunden später dämmert mir: Der gute Mann wollte mir sagen, dass er aus Ungarn kommt. Hungary, nicht hungry. Ähm ja. Jedenfalls krame ich kurz darauf meine erste Verpflegung von Ethic Sports aus der Trikottasche.

Die Strecke teilt sich. Meine Beine sind inzwischen wieder gut dabei und das bisschen Hunger habe ich auch in den Griff bekommen. Also kurze Strecke mit 73 Kilometern? Oder doch die mittlere mit 108 Kilometern? Oder doch kurz? Aaaah  – ach egal. Volle Kraft voraus auf die mittlere Strecke. Ich bin ja hier, um was zu erleben!

Kurz danach beginnt die Straße, stärker anzusteigen. Ja, Mist. Vielleicht wäre die kurze Runde doch ganz geil gewesen, finden die Beine, die die letzten beiden Tage schon gut performt haben. Meine Gruppe ist mir weggefahren, hinter mir sehe ich niemanden. Bin ich jetzt die Letzte? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen nach diesem crazy Tempo zu Beginn – da müssen noch welche kommen. Aber wo sind denn alle? Abgebogen auf die kleine Runde? Egal, solange es Pfeile gibt, komme ich da schon durch.

Die Straße wird langsam steiler, der Beginn des Anstiegs nach Ciola ist jetzt auch per Schild manifestiert. 6 Kilometer, durchschnittlich 5,5 Prozent. Dann auf in die Serpentinen! Es macht gerade nur so mittelmäßig Spaß, der Tacho scheint irgendwie stehengeblieben zu sein. Ich schalte in den kleinsten Gang, Hauptsache in Bewegung bleiben. Irgendwann rollen mich von hinten doch noch Teilnehmer auf. Juhu! Doch nicht allein auf der Strecke!

Ich hänge mich an zwei nette Frauen aus Venedig dran. Sie erzählen, sie machen sowas fast jedes Wochenende. Irgendwann enteilen sie mir ein paar Meter. Ich fahre dafür auf zwei ältere Herren auf. Die können zwar kein Englisch, aber mit meinen drölf Worten italienisch und Händen und Füßen verständigen wir uns. Sie erklären mir, dass der zweite Anstieg zwar kürzer, aber steiler ist. Und ich doch ruhig vorbeifahren soll, wenn ich will. Och nö, tutto bene, grazie. Das gemächliche Tempo passt mir gerade ganz gut.

Langsam wachen die Beinchen auf, der Tritt wird lockerer – da ist der Anstieg aber schon wieder vorbei. Dafür erspähe ich direkt die Verpflegungszone, Ristoro heißt das hier. Bananen, Plätzchen, Minipizza – ein Träumchen! Ich kralle mir von allem etwas, fülle Wasser nach, schalte auf das große Blatt und stürze mich in die etwas neblige Abfahrt. Tja, da hab ich natürlich nicht mit diesem fiesen Gegenanstieg gerechnet – es geht noch einmal ein paar hundert Meter steil bergauf.

Aber dann gehts endlich runter. Erst steiler in Haarnadelkurven, unten im Ort Mercato Saraceno könnte man dann auf die lange Route mit 145 Kilometern weiterfahren, ich biege aber auf die mittlere ab. Das reicht heute locker. Ich kreisele kurz mit einem Herren, bis uns die nächste Gruppe auffährt. Leicht bergab geht es jetzt flott Richtung Höhepunkt dieses Gran Fondo.

Der Höhepunkt, das ist der Anstieg nach Montevecchio, auch Cima Pantani genannt, weil der Pirat hier oft trainierte. Vier Kilometer, durchschnittlich 8 Prozent, maximal mehr als 15 Steigungsprozente. Gleich zu Beginn ragt die löchrige Straße steil nach oben. „No sono  Pantani“ – ich bin nicht Pantani, seufze ich zu einem Mitfahrer. „Nemmeno io“ – ich auch nicht, sagt er und lacht.

Die ersten zwei Kilometer lassen kaum Gelegenheit, die Beine mal kurz zu entspannen. Alle paar hundert Meter steht in leuchtendem Rosa „Pantani“ auf dem Asphalt. Mitten in einem der steilen Stücke spricht mich Sebastiano an. Wir unterhalten uns kurz und kurzatmig in italienisch-englisch darüber, wo wir herkommen, in welchem Hotel ich wohne. Und ich soll ihm doch bitte meine Telefonnummer geben, er will mich auf ein Eis einladen. Ähm ja, ne danke, gerade nicht. Außerdem bin ich mit Atmen beschäftigt, ich schätze mal so 8% hat die Straße gerade.

Er bleibt hartnäckig. Ich fahre extra langsam, damit er vorausfahren kann, und spiele den sterbenden Schwan – aber er bleibt bei mir. Dann halt anders: Ich sammle Kräfte, bitte in Gedanken Pantani um Hilfe und trete an. Sebastiano kann mir nicht folgen und ich gewinne Abstand. Ha! Klappt ganz gut und ich sammle noch ein paar Mitfahrer ein. Am Tacho fliegen die Zahlen der Kilometeranzeige nur so dahin. Schnell sind 3,5 Kilometer um, weit kann es nicht mehr sein. Währenddessen fliegen die beiden Führenden der langen Runde an mir vorbei: Profi Manuel Senni und Christian Barchi, manchen vielleicht vom Ötztaler Radmarathon bekannt. Was für ein Tempo!

Die letzten paar hundert Meter gehen fix vorbei. Die „Bergwertung“ kommt direkt in Sicht. Davor steht in rosa auf der Straße geschrieben: „Sempre con te, Marco“ – „Immer an Deiner Seite, Marco“, oben auf dem höchsten Punkt ist ein riesiger Felsen mit Foto von Pantani und rosa und gelben Bändern geschmückt, zum Gedenken an das 20-jährige Jubiläum von Giro- und Tour-Sieg von Marco Pantani. Cima Pantani eben.

Ich bediene mich auch hier am vollen Ristoro-Buffet, betrachte kurz das Pantani-Denkmal und schwinge mich wieder aufs Rad. Damit habe ich die beiden großen Anstiege der mittleren Runde hinter mich gebracht. Glaube ich zunächst. Dann erinnere ich mich an das, was Alessandro mir am ersten Tag gesagt hatte: „Die Cima Pantani ist gar nicht so schlimm. Du verzweifelst eher an den vielen kleinen Gegenanstiegen, die danach kommen“. Richtig, die hatte ich vergessen. Nix mit 25 Kilometer bergab. 10 Kilometer lang macht die Straße jetzt einen auf Achterbahn. Runter, hoch, runter, hoch, rechts, links, runter, hoch. Wie anstrengend!

Zumindest verfahren kann ich mich nicht, freundliche Streckenposten mit roten Fahnen weisen mir an Kreuzungen den richtigen Weg. Aber von mir aus dürfen die Gegenanstiege jetzt aufhören. Das grenzt langsam an Körperverletzung. Kurz, bevor ich absteigen und mich einfach an den Straßenrand legen möchte, erreiche ich das Flachstück. Ein freundlicher Herr spannt sich vor mich und lässt mich nicht arbeiten. Pfüh! Irgendwann biegt er ab – der gehörte gar nicht zum Gran Fondo, der wollte nur spielen. Und ich bin wieder allein.

Noch 15 Kilometer bis zum Ziel. Wo sind denn alle? Versprengte schnelle Gruppen von der langen Runde düsen an mir vorbei. Hin und wieder kann ich mich kurz an die Düser hangeln, aber meist bin ich gleich wieder weg. Also Unterlenker gekrallt und alleine los. Ich passiere das 10-Kilometer-Schild. Von hinten höre ich die nächste Gruppe heranfliegen. Ich beschleunige und ha, jetzt klebe ich dran am Hinterrad. Ich sitze im Expresszug Richtung Ziel – gutes Tempo und gerade noch so von mir zu halten. Bis die nächste Autobahnbrücke kommt – da platze ich leider weg. Zusammen mit einem Mitstreiter, der aber so grau ist, dass er gar nicht mehr vorankommt. Also wieder alleine weiter.

Die Kilometerschilder häufen sich. Noch 5. Noch 3. Noch 2 – ein Streckenposten ruft mir zu: „Ultimo kilometro!“ und ich biege auf die ewig lange Zielgerade ein. Ein paar Zuschauer sind noch da und feuern kräftig an, ich trete nochmal rein und versuche, mich in vernünftigem Tempo über die Ziellinie zu retten. Geschafft! 108 Kilometer, 1200 Höhenmeter – das reicht dann jetzt für heute. Das Zielbier zusammen mit den Terrabici-Jungs ist hart verdient.

Eine richtig schöne Runde war das und mit der Cima Pantani auch noch eine richtig emotionale Tour, ob man will oder nicht. Die Straßenmalereien sind wirklich rührend und man kann sich gut vorstellen, wie Marco Pantani sich seinerzeit am Anstieg nach Montevecchio den letzten Trainingsschliff geholt hat. Die Verpflegung während des Gran Fondo war klasse und auch über die Streckensicherung kann ich mich nicht beklagen. Der Gran Fondo Marco Pantani macht Lust auf mehr – es gibt ja noch genügend Events in der Region. Ich komme wieder! Das ist ein Versprechen.

Zwei Stunden nach meinem Zieleinlauf schnappe ich mir ein Leihrad vom Grand Hotel Cesenatico und rolle noch einmal zurück zum Zielbereich. Und da ist noch richtig was los! Die Siegerehrungen sind immer noch in vollem Gange. Ganz vorn dabei, mal wieder: Tonina und Paolo Pantani, Marcos Eltern. Ich komme gerade an, als Fabio geehrt wird. Fabio sieht kaum älter aus als 22, er war also vielleicht 8 Jahre alt, als Marco Pantani im Hotel „Le Rose“ in Rimini starb. Er erzählt von seinem ganz persönlichen Giro d’Italia, bei dem er Geld gesammelt hat für die Fondazione Marco Pantani, eine karitative Stiftung, die von Tonina Pantani ins Leben gerufen wurde. Während er, umringt von Tonina und Paolo, erzählt, dass Marco sein großes Vorbild war, bricht er in Tränen aus. Tonina nimmt ihn fest in den Arm, Paolo legt die Hand auf seine Schulter.

Da wird mir nochmal richtig klar: Marco Pantani lebt weiter. Und zwar als Held in der kollektiven Erinnerung, sogar als Held der nächsten Generation, egal wie ambivalent man zu ihm stehen mag. Pantanissima ist nicht nur einmal im Jahr, Pantanissima ist immer, zumindest in Cesenatico.

Transparenzhinweis: Alle Kosten der Reise wurden von Terrabici übernommen.

Der Beitrag Pantanissima – Gran Fondo Marco Pantani: Wo der Pirat weiterlebt erschien zuerst auf Ciclista.net.

Solche Legenden gibt es rund um Cesenatico viele, denn hier ist die Erinnerung an Marco Pantani sehr lebendig. Ex-Profi Alessandro Malaguti, mein Guide für die Tage in der Emilia Romagna, erzählt, dass in seiner Generation alle wegen Marco Pantani angefangen haben, Rad zu fahren. Klar! War ja in Deutschland mit Jan Ullrich genauso. Nur, dass der eine 14 Jahre nach seinem Tod in Italien immer noch als Held gefeiert wird und der andere, begleitet von Schadenfreude, Häme und Mitleid in Medien und sozialen Netzwerken, (hoffentlich erfolgreich) seinen Entzug durchzieht.

Inhalt

• Rennradfahren in der Emilia Romagna
• Rennradhotels
• Rennradtouren
• Pantani in Cesenatico

Rennradfahren in der Emilia Romagna

Zusammen mit Alessandro darf ich einige Tage lang Marco Pantanis Revier, die Emilia Romagna, mit dem Rennrad erkunden und den Gran Fondo Marco Pantani unter die Räder nehmen, eingeladen von Terrabici, einem Zusammenschluss von Hotels der Region. Leider nicht mit meinem eigenen Trek Émonda SL 7, denn das hat leider den Hinflug nicht überlebt. Die Gabel abgebrochen – kein schöner Start in diesen Kurzurlaub. Andrea Manusia, der Organisator des Trips von Terrabici, ist jedoch auf Zack und organisiert mir direkt ein Pinarello vom Hotel Lungomare als Ersatzmaschine – nicht schlecht, so kleine Räder findet man nicht immer auf Anhieb! Wenn ich schon nicht mit meinem Schätzchen fahren darf, dann ist das doch zumindest ein kleiner Trost.

Am Tag der ersten Tour genieße ich das Frühstück im Grand Hotel Cesenatico und fühle mich halbwegs gerüstet für die Tour mit Alessandro. Er war bis 2016 Profi, hat die Route Adélie 2013 gewonnen, fuhr 2015 den Giro d’Italia mit und landete da beim Etappenfinish in seiner Heimatstadt Forlí sogar auf dem Podium. Um kurz nach neun taucht er auf, sicherlich ein paar Kilo mehr auf den Rippen als zu Profizeiten, aber die Beine sehen immer noch ziemlich profimäßig aus. Na, hoffentlich lässt er Gnade walten! Wir stellen noch schnell das Leihrad auf mich ein und schon gehts los. Ich hänge mich in seinen Windschatten und er führt mich hinaus aus Cesenatico.Vorbei am Haus der Pantanis und immer weiter weg vom Meer, hin zu den Hügeln im Süden der Emilia Romagna, den Ausläufern der Apenninen. Ein kurzer Espresso in Cesena und weiter geht es auf ruhigen Nebenstraßen fast ohne Verkehr.

Es ist schon richtig warm und ich bin froh, dass ich morgens brav Sonnencreme aufgetragen habe. Und dass es überall Brunnen gibt, an denen man mal eben seine Trinkflasche mit kühlem Wasser auffüllen kann. Auffüllen ist nötig, denn ab jetzt geht es erst einmal bergauf –  bestimmt mehr als 10% Steigung hats hier. „Hier bin ich früher mit dem großen Kettenblatt hoch“, erklärt Alessandro. Na bravo, so würde ich keine drei Meter weit kommen. Aber ich will mir keine Blöße geben, so lange kanns ja hier nicht bergauf gehen, also tapfer weiterkurbeln. Nach einigem Ab und viel mehr Auf erreichen wir Bertinoro mit dem sehenswerten Palazzo Ordelaffi und genießen einen tollen Blick über die südliche Emilia Romagna.

Jetzt aber los, wir haben einen Termin zum Lunch in Fratta Terme, da müssten wir unbedingt den Rotwein probieren, sagt Alessandro. Es geht hinab, in flowigen Kurven,  bis wir Fratta Terme erreichen und das dortige Grand Hotel. Die gebürtige Südtirolerin Manuela Weissteiner empfängt uns in dem historischen Thermenhotel, zeigt uns Wellnessbereich und Speisesaal und erklärt die Möglichkeiten für Radsportler in der Region. Vor allem fürs Frühjahrstrainingslager und zu den Gran Fondos checken die Radler im Grand Hotel ein, erzählt Manuela, nachdem wir mit einem Glas Rotwein angestoßen haben – Alessandro hat nicht zu viel versprochen. Zum Abschluss gibt es noch einen leckeren, hausgemachten Schokoladenlikör – ich hoffe, es gibt auf den letzten 30 Kilometern wirklich keine Hügel mehr. „Nur noch bergab“, sagt mein Guide lachend. Na, wehe wenn nicht!

Wir brechen auf, zur entspannten Heimfahrt? Nicht ganz. Wir erspähen dunkle Gewitterwolken mit Kurs auf uns. Na gut, dann also los – hinein in Ales Windschatten und jenseits der 30 km/h dahin. Ohje, meine Beine jammern. Langsam gebe ich auf und platze immer weiter weg von seinem Hinterrad – aber wir machen zu meinem Glück noch einen kurzen Stopp bei den Salinen von Cervia. Das sind seichte Wasserbecken, aus denen schon seit der Römerzeit Salz gewonnen wird. Ich sehe sogar Flamingos in den Salinen herumstaksen, wie cool! Wir kehren nach 80 Kilometern genau zum richtigen Zeitpunkt nach Cesenatico zurück, wenige Minuten später beginnt es zu tröpfeln.

Erstmal duschen und danach steht noch das Italian Bike Festival in Rimini auf dem Programm, eine Art Mini-Outdoor-Eurobike über drei Tage mit vielen großen Herstellern und Möglichkeiten für eine Testfahrt – wehmütig schleiche ich am Trek-Stand um das Émonda herum, mein eigenes steht ja leider kaputt im Hotelzimmer herum. Dazu lerne ich Manuel von Ethic Sports kennen, das Unternehmen kommt aus der Region und stellt garantiert dopingfreie Sporternährung her. Ein paar der Produkte retten mich auf den Touren in der Emilia Romagna vor dem Hungerast. Vielen Dank dafür!

Später beim Abendessen gibt es dann noch eine faustdicke Überraschung. Organisator Andrea verkündet eine Planänderung: Zwar gibt es morgen noch einmal eine Radtour, die verkürzen wir aber, um nachmittags mit Mario Cipollini radzufahren. Bitte was?

Der Rubikon wird überschritten

Bei der Rennradtour am nächsten Tag wird die Gruppe größer: Thomas vom französischen Cyclist-Magazin und Andrea Manusia starten mit Alessandro und mir morgens zur zweiten Tour. Wir fahren auf bezaubernden, wenn auch öfter mal leider löchrigen Nebenstraßen und rollen Richtung Berge am Horizont. Wir überschreiten, – na gut – überfahren den Rubikon in Savignano, direkt unter den wachsamen Augen der Cäsar-Statue an der Brücke.

Danach geht es stetig bergauf entlang des Rubicone-Tals, wir schlängeln uns durch Pfirsichfelder und Zypressenalleen, und schrauben uns einige Serpentinen hinauf nach Sogliano al Rubicone, ein traumhafter Ausblick ist dabei unser stetiger Begleiter. Oben angekommen halten wir für einen schnellen Espresso. Danach geht es fix hinab, zurück Richtung Cesenatico. Cipo wartet schließlich auf uns!

In Cesenatico kehren wir im Hotel Lungomare ein für ein kleines Mittagessen. Von hier aus soll die Ausfahrt mit Cipollini und weiteren bekannten Namen stattfinden, zum Gedenken an Marco Pantanis Doppelerfolg bei Giro und Tour im Jahr 1998, vor genau 20 Jahren. Bereits eine halbe Stunde vor Abfahrt versammelt sich ein Dutzend Pirata-Lookalikes vor dem Hotel. Stilecht mit Piratentuch, Bianchifahrrad und Mercatone-Uno-Kit. Komplettiert wird das Aufgebot von Ex-Profis und Pantani-Weggefährten wie Wladimir Belli, Evgenij Berzin oder Marco Velo.

Zwischen den Pirata-Fans laufen Tonina und Paolo Pantani, Marcos Eltern, herum, Mama Tonina herzt alle Bekannten und solche, die sich als besonders begeisterte Pantani-Fans zeigen. Mario Cipollini ist inzwischen auch zur Gruppe gestoßen (unübersehbar – was für ein massives Muskelpaket, der Mann!). Noch ein Foto mit allen bekannten Gesichtern und schon geht es los. Mehr oder weniger geschlossen rapple ich mit etwa 100 Radfahrern durch Kreisverkehre, über Schlaglöcher und über Autobahnbrücken. Schließlich erreichen wir den Friedhof von Cesenatico, wo die Pantanis ihrem Marco ein Denkmal gebaut haben.

Wir stellen unsere Räder außen an die Friedhofsmauer und klicken uns mit den Radschuhen durch die Gräber, ganz nach hinten, wo Pantanis letzte, eindrucksvolle Ruhestätte liegt. Außen schraubt sich um das gemauerte Familiengrab ein Absatz hinauf, einer Straße gleich, die einen Berg hinaufführt. Innen thront eine Büste von Marco Pantani vor Fotos seiner größten Erfolge und über zahlreichen Blumen und kleinen Geschenken an den verlorenen Sohn von Cesenatico. Darunter steht: „Sul gradino piú alto del podio … per sempre.“ – Auf der höchsten Stufe des Podiums. Für immer. Eine echte Pilgerstätte für die Tifosi des Pirata und ein würdiger Platz für einen Volkshelden.

Die Promis legen Blumen nieder, alle Radfahrer gehen kurz hinein in das Mausoleum, bekreuzigen sich und klackern wieder hinaus. Ich halte mich recht weit hinten und bin eine der letzten, die hineingehen. Mit mir betritt Tonina Pantani das Familiengrab, sie ist geschäftig, kümmert sich um welke Blumen, drapiert neue Blumen ordentlich hin und klopft drei Mal an das Marmorgrab, als ob sie ihrem Sohn kurz „Hallo“ sagen möchte.

Die Radfahrerprozession setzt sich langsam wieder in Bewegung. Noch ein Fotostopp am Spazio Pantani, dann löst sich die Gruppe in alle Himmelsrichtungen auf. Der Spazio Pantani ist ein Museum direkt am Bahnhof von Cesenatico, das sich ganz der Karriere von Marco Pantani gewidmet hat. Seine Trikots, die wichtigsten Rennräder, akribisch über die Zeit gesammelte Zeitungsartikel von seiner Jugend bis zum Ende seines Lebens, Briefe an ihn nach seinem Tod. Auf TV-Geräten flimmern die Aufnahmen, auf denen der Pirat seine berühmten Attacken fährt.

Cesenatico ist eine Stadt, die wirklich um ihren Helden trauert. Hinter der Heldenverehrung steckt natürlich auch Marketing, aber viel mehr sehe ich hinter den vielen Pantani-Erinnerungen den verzweifelten Versuch einer Mutter, ihren Sohn so lange wie möglich lebendig zu halten und so die Katastrophe zu verarbeiten. Marco Casadio Strozzi, der den Gran Fondo Marco Pantani mitorganisiert, kann ein Lied davon singen, wie sehr Tonina Pantani immer noch involviert ist in jedes Event, das den Namen ihres Sohnes trägt. Beim Abendessen im Zentrum von Cesenatico rollt er mit den Augen – „Tonina ist um die 70 und sie macht sich so viel Stress!“

Zum Wochenende der Pantanissima, wie der Gran Fondo Marco Pantani auch genannt wird, gibt es viele Aktionen, um an den Giro- und Toursieger von 1998 zu erinnern. Sogar ein Galaabend ihm zu Ehren wird am Vorabend des Gran Fondo veranstaltet. Cesenatico ist nicht nur radsportverrückt, Cesenatico ist noch mehr Pantani-verrückt.

Die Emilia Romagna zeigte sich mir nicht nur als toller Ort zum Radfahren und um auf Pantanis Spuren zu wandeln, auch die Gastfreundschaft und Diversität hat mich beeindruckt. Was ich von den Familienurlauben als Kind immer nur als Strand, Meer und Gelato im Kopf hatte, eröffnete sich mir als abwechslungsreiche, kulinarisch und kulturell spannende Region.

Ich komme sicher wieder, vielleicht für ein Frühjahrstrainingslager, vielleicht traue ich mich auch mal an die Nove Colli. Mit dem Gran Fondo Marco Pantani konnte ich mir ja schon  einmal ein Bild von der Radmarathonszene in der Emilia Romagna machen – aber das ist eine andere Geschichte…

Hotels für Rennradfahrer

• Hotel Lungomare Cesenatico
  Hier wird Radsport gelebt: ein großer Radkeller, geführte Touren in verschiedenen Leistungsklassen, Sonderaktionen mit prominenten Gästen wie Paolo Savoldelli – hier gibt es alles, was das Radfahrerherz begehrt. Silvia Pasolini empfängt ihre Gäste auch auf Deutsch und hat viele Tipps und Anekdoten parat für die Radurlauber.
  
• Grand Hotel Fratta Terme
  Das Grand Hotel Fratta Terme ist ein Wellnesshotel, das alles mitbringt, was Sportler brauchen. Einen großen Wellnessbereich, gutes Essen und eine tolle Lage in der Emilia Romagna. Im Frühjahr und zu Radveranstaltungen gibt es immer wieder Sonderaktionen für die radelnden Gäste. Das Grand Hotel Terme Roseo gehört zum gleichen Betreiber.
• Grand Hotel Cesenatico
  Hier verbrachte ich die vier Nächte in Cesenatico. Das Hotel hat mich sehr beeindruckt mit zuvorkommendem und freundlichem Personal, ein sehr herzlicher Familienbetrieb in gehobenem Ambiente. Das Grand Hotel Cesenatico ist zwar nicht direkt ein Bike-Hotel, jedoch geben die Mitarbeiter gerne Tipps und Hilfestellung zu Radverleihern und helfen auch mal mit, wenn das Pedal am Rennrad klemmt (Danke nochmal!)  Mein Rennrad durfte ich ohne Murren mit aufs Zimmer nehmen.

Rennradtouren

Bei den Touren kann man sich natürlich von den zahlreichen Radveranstaltungen in der Region inspirieren lassen. Nove Colli, Gran Fondo Marco Pantani, Gran Fondo Riccione… überall gibt es tolle Strecken zu entdecken. Die Herausforderung ist, die Nebenstraßen zu finden, die zwar vielleicht nicht immer die Qualität deutscher Straßen haben, aber dafür fast ohne Verkehr zu befahren sind.

Pantani in und um Cesenatico

Wie weit die Heldenverehrung in Cesenatico geht? Im Stadtzentrum gibt es eine lebensgroße Pantani-Statue, ein Pantani-Museum, das Pantani-Grab ist immer mit frischen Blumen und kleinen Geschenken an den Pirata geschmückt und die Hügel der umliegenden Umgebung haben nicht selten einen Namenszusatz wie „Cima Pantani“, wenn der Pirat hier besonders oft trainiert haben soll. Natürlich gibt es auch ein Pantani-Kinderteam und die Fondazione Marco Pantani, eine Stiftung, die karitative Zwecke verfolgt und beispielsweise Krankenwagen kauft.

• Spazio Pantani
  Museum am Bahnhof in Cesenatico, der Eintritt kostet 5 Euro.
  Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 9:00 – 12:30 Uhr und 15:30 – 19:00 Uhr
  

   

  
  

Transparenzhinweis: Alle Kosten der Reise wurden von Terrabici übernommen.

Der Beitrag Emilia Romagna mit dem Rennrad: Auf Marco Pantanis Spuren in Cesenatico erschien zuerst auf Ciclista.net.

Sizilianischer Verkehr: Wie sollen wir das überleben?

Raus aus dem Flugzeug, rein in den Mietwagen. Und mitten im abendlichen Berufsverkehr von Catania die erste Ernüchterung. Die fahren alle, als ob sie den Führerschein im Lotto gewonnen hätten, passend dazu sind die meisten Autos verbeult. Aus zwei Spuren werden vier. Gehupe, Geblinke, Gedrängel, alle das Handy in der Hand und aus allen Ecken kommen Rollerfahrer angeschossen. Und hier soll ich mit dem Rennrad ganz ohne Knautschzone unterwegs sein? Ich bin kurz davor, die gebuchten Mieträder abzubestellen.

Wenig später in unserer Unterkunft in Aci Sant’Antonio dann erst einmal durchatmen. Das wird schon – neuer Tag, neues Glück. Und der neue Tag beginnt früh – bereits 20 Minuten vor dem eigentlich vereinbarten Übergabetermin um 8 Uhr steht ein netter Mensch von rentbike.it mit unseren Leih-Rennrädern vor der Tür. Ja doch, sieht gut aus, mein Basso aus Carbon, das kurzerhand und wenig einfallsreich in den nächsten Tagen nur noch Ivan gerufen wird. Damit werde ich es die nächsten fünf Tage aushalten.

Erster Ausritt mit Ivan (Basso)

Im Laufe des Vormittags schaffe ich es dann auch mal, die Augen mithilfe des spottbilligen, aber tollen italienischen Espresso komplett aufzubekommen und realisiere langsam: Die sizilianische Frühlingssonne funkelt mit ganzer Kraft herab, die Vögel zwitschern und die Zitronen leuchten gelb von den Bäumen – ein klarer Fall für die kurze Radhose, yeah! Noch schnell meinen mitgebrachten SQlab gegen den Standardsattel tauschen, die Pedale angeschraubt, Sattelhöhe eingestellt und los geht es.

Nach den diversen Nah-Unfall-Erfahrungen am Vorabend tasten wir uns langsam raus auf die Straße mit unseren Rennern. Aber zu unserer grenzenlosen Überraschung passiert – nichts. Wie es scheint, gelten hier Verkehrsteilnehmer ohne Hupe als besonders schützenswert, denn von solchen Überholabständen und Rücksicht kann man zuhause in Deutschland nur träumen. Und der rücksichtsvolle Abstand ist auch nötig, denn aufgrund der oft genug abenteuerlichen Straßenbeschaffenheit müssen wir hin und wieder ziemliche Wellen fahren.

Den brodelnden Ätna immer im Hintergrund

Bei unseren Touren rund um Aci Sant’Antonio haben wir einen grandiosen Ausblick – auf der einen Seite Meer, auf der anderen Seite der über 3.000 Meter hohe Vulkan, der während unseres Urlaubs nach einigen Monaten Ruhe mit kräftigen Lava-Fontänen für Aufsehen sorgt. Leider wird dieser Blick oft versperrt, es gibt kaum ein Entkommen aus den Häuserschluchten. Diese Küste scheint eine einzige große Stadt zu sein. Aber wenn man es erst mal rausgeschafft hat aus dem Städtegewirr, dann wird es schick. Einziges Manko: Der viele Müll, der am Straßenrand liegt und der Abgasgeruch, der manchmal über allem steht.

Der unentspannte Städteslalom ist auch der Grund dafür, dass wir die beiden letzten Rennradtouren weiter in den Süden verlegen. Rund um Ramacca und Carlentini  herrscht eine himmlische Leere auf den Straßen, die sich malerisch durch sanfte Hügellandschaften bahnen. Klingt kitschig, sieht auch genau so aus, vor allem im Abendlicht, hach!

Dafür wissen wir jetzt auch, wie Vincenzo Nibali – der Hai von Messina – so gut bergabfahren gelernt hat. Wer mit diesen Schlaglöchern in den Abfahrten zurecht kommt, der kommt überall schnell runter!

Unsere Rennradtouren auf Sizilien

Da wir bislang nur wenige Kilometer auf dem Rad gesammelt haben, lassen wir es langsam angehen. Keine 150 Kilometer Touren, lieber kürzer und dafür ein paar Höhenmeter (von denen gibt es mehr als man denkt!) – mit so einigen Espresso- und Fotopausen. Unsere erste Tour führt uns zunächst an der Ostküste entlang, bevor wir Richtung Ätna abbiegen und einige Hügel bewältigen und wieder in Aci Sant’Antonio eintreffen.

Der zweite Tag führt erst ganz lang bergauf, danach ganz lang bergab – wir haben uns einen Teil des Ätna vorgenommen! Von Nicolosi aus geht es in hübschen Serpentinen bergan. Die Abfahrt wäre hübsch, die Freude wird jedoch von den zahlreichen Schlaglöchern getrübt.

Wir entfliehen den Städten rund um Catania und fahren eine Runde im Süden von Sizilien – in der Nähe von Carlentini fahren wir eine neblige, aber landschaftlich tolle Runde mit einigen Höhenmetern.

Noch eine Tour im Süden: Ramacca – hier wird es ursprünglich. Kaum Verkehr, leere Straßen, dafür auch teils riesige Schlaglöcher und der ein oder andere Aggro-Straßenhund. Dazu kommt, dass genau die Wege, die wir befahren wollen, gesperrt sind und wir ruckeln uns 3 Kilometer über grobe Feldwege – deswegen das Stück um den See am besten nicht genau so nachfahren. Trotz allem doch die insgesamt schönste Tour!

Alternative zu Mallorca für’s Frühjahrstrainingslager?

In den sieben Tagen auf der Insel waren wir hin und hergerissen – manchmal unglaublich genervt von schlechten Straßen und anstrengender Verkehrsführung. Gleichzeitig gab es viele tolle Momente während der Touren, in denen wir einfach nur von der Landschaft hingerissen waren oder den Espresso mit einem leckeren pan di nutella genossen. Nicht zuletzt war das Wetter Ende Februar mit 17 bis 22 Grad ein echtes Träumchen. Nur an zwei Tagen gab es Regen und die Temperaturen fielen auf etwa 12 Grad. Dafür wurden Ruhetage erfunden und für Sightseeing bieten sich Taormina, die Nekropole von Pantalica, Milazzo oder Siracusa an. Nicht zuletzt ist eine Wanderung auf den Ätna ein toller Zeitvertreib. Da sollte das Wetter aber passen!

Ich würde auf jeden Fall empfehlen, als Startpunkt für Radtouren eine Unterkunft außerhalb des Großraums Catania auszusuchen. Dann machen die ersten Kilometer auch gleich mehr Spaß. Der Radfahrerinsel Mallorca kann Sizilien wegen der fehlenden Infrastruktur (noch) keine Konkurrenz machen. Wer aber bereit ist, ein paar Abstriche hinzunehmen, der kann hier viel Spaß haben.  Und seeehr gut essen.

Fotos: Christoph Ott

Mehr Reiseberichte? Gibt es hier!

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Ganz spontan, nur drei Tage vorher, buchten wir vier Übernachtungen in Vesio di Tremosine und obwohl wir hauptsächlich entspannen wollen, sind natürlich auch die Mountainbikes im Gepäck. Schließlich scheint Biken am Gardasee ein absolutes Pflichtprogramm zu sein für Radsportler. Das müssen wir ausprobieren!

Die Westseite des Gardasees eignet sich perfekt zum Biken, das merken wir schon an der engen, kurvigen und abenteuerlichen Autofahrt vom Seeufer hinauf nach Vesio, bei der etwa 500 Höhenmeter überwunden werden. Hier wird noch gehupt, bevor in die Kurve gefahren wird! Ausweichen ist nämlich oft schwierig. Unser kleiner Fiesta muss ganz schön schuften auf der steilen Straße (allerdings hat er es schon auf das Timmelsjoch geschafft, der kann fast alles).

Vesio di Tremosine selbst ist ein nettes Bergdörfchen, das aber offenbar kaum noch von Italienern bewohnt wird. Man spricht deutsch und die Häuser sind entweder Hotels, stehen zum Verkauf oder scheinen schon von urlaubenden Deutschen aufgekauft zu sein. Egal – der Ausblick Richtung Gardasee ist jedenfalls top!

Den Anreisetag lassen wir ruhig mit Pool, Pasta und Tatort ausklingen. Und das ist auch gut so, denn für den zweiten Tag planen wir eine 45-Kilometer-Tour mit unseren Mountainbikes. Dafür, dass ich seit meinem 24-Stunden-Rennen kaum auf dem Rad gesessen habe, ist das schon eine ganz sportliche Distanz.

Tour über Vesio – Riva – Lago di Ledro – Bocca dei Fortini

Inspirieren lassen haben wir uns von diesem Tourenvorschlag beim Mountainbike-Magazin, nur unser Startpunkt liegt nicht in Riva, sondern in Vesio. (Unter dem Link gibt es auch GPS-Dateien.)

Zunächst fahren wir also recht gemütlich auf Asphalt die serpentinenreiche Strecke zum See hinunter. Weniger entspannt ist dann die Fahrt auf der Uferstraße nach Riva – richtig viel Verkehr, wild hupende und gestikulierende Einheimische und zahlreiche Tunnel. Der Abschnitt ist wirklich nicht mein Fall und eine Schifffahrt, wie vom Mountainbike-Magazin empfohlen, wäre sicherlich lustiger gewesen.

Da unsere Ersatzschläuche keine Lust auf Urlaub hatten und noch in Rosenheim liegen, beschließen wir, uns noch in Riva für den Fall der Fälle einzudecken. Und die Idee stellt sich als gar nicht schlecht heraus. Die Schläuche brauchen wir zwar nicht, aber Riva ist ein nettes Örtchen und wir verbringen bestimmt eine Stunde damit, uns ein paar Gassen und Promenaden anzusehen.

Nach einem Mittags-Eis machen wir uns dann doch auf die Socken – hinauf Richtung Lago di Ledro. Mal wieder: Von Beginn an ein toller Ausblick auf den Gardasee! Die Strecke führt zunächst direkt am bzw. über dem See entlang, immer bergauf und gut zu fahren, auf Schotter und zwischendrin auch Straße. Ein kleines Minus: Viele viele Menschen, auch Familien mit kleineren Kindern. Kein Wunder, ist ja Urlaubszeit. Uns begegnen aber immer weniger Wanderer und Biker, je höher wir kommen. Und so erreichen wir nach einer Weile den Lago di Ledro und gönnen uns ein kaltes Spezi für vier Euro.

Etwa 600 Höhenmeter haben wir bereits geschafft, noch 800 liegen vor uns. Ich bin froh, dass wir frühzeitig losgefahren sind und zumindest keinen Zeitdruck haben.

Denn der Weg hinauf zum Bocca dei Fortini hat es in sich. Immer wieder richtig steile Rampen, die mich langsam zur Verzweiflung treiben. Technisch kein Problem, aber konditionell (für mich) dafür umso mehr. Kurz, bevor wir oben ankommen, geht es noch einmal richtig zur Sache und mir erst einmal die Puste aus. Gemein sind auch die vielen Zwischenabfahrten, mit denen man wieder Höhenmeter „verliert“, nur um sie gleich wieder hochzustrampeln. Das Spezi hat zur Energieversorgung nicht ganz gereicht, deshalb schiebe ich fahrradliebenderweise die letzten steilen Passagen hinauf.

Ein richtig großer Eisbecher wäre jetzt die Rettung… aber oben am Bocca ist nur ein unauffälliges Schild, das den höchsten Punkt anzeigt. Von Eis leider keine Spur. Aber jetzt soll es laut bestem Mann der Welt nur noch bergab gehen. Also, fast nur noch bergab.

Nach einer kurzen Abfahrt geht es nämlich erst einmal wieder bergauf – 300 Meter davon sogar so verwurzelt und steil, dass wir unsere Räder schultern. Was danach kommt, ist jedoch ein Genuss – zwar bin ich inzwischen so kaputt, dass ich einige felsige Passagen wieder schiebenderweise hinter mich bringe, aber die knapp 1000 Höhenmeter geschotterte Abfahrt machen sogar mir Spaß, DEM MTB-Angsthasen schlechthin.

Nach einigen Serpentinen am Schluss erreichen wir wieder unseren Ausgangspunkt Vesio. Duschen, anziehen, Pasta, Eisbecher! Und zwar fix!

Hier gibt’s meine Strava-Aufzeichnung zur Tour. Die Distanz stimmt, es waren etwas mehr als 45 Kilometer, die Höhenmeter sind allerdings vollkommen unrealistisch. Die dürften eher um die 1.500 liegen als um 3.700 Höhenmeter (außer, Strava zeichnet neuerdings die gefühlten Höhenmeter auf…)

Tour zum Bocca Fobia

Einen Tag Pause haben wir uns gegönnt nach unserer Fortini-Tour, eine weitere Tour möchten wir noch ausprobieren. Die Streckenbeschreibung hört sich wunderbar an, aber so ein bisschen Bammel kommt bei mir schon auf. Technisch schwierig, teilweise direkt am „Abgrund“, schmale Wege… 30 Kilometer sind es laut Mountainbike-Magazin und ich stelle mich auf einen Tag mit viel Geschiebe ein.

Bange Vorfreude könnte man meine Stimmung heute nennen. Dass das hier ein anderes Kaliber als die einfache Auffahrt zum Lago di Ledro ist, merkt man schon daran, dass uns gerade einmal zwei andere Biker begegnen, ein krasser Kontrast zur Völkerwanderung zwei Tage vorher.

Die Serpentinen hinauf zum Zwischenziel La Cocca sind fordernd, aber gut machbar. Im unteren Bereich lassen größere lose Steine das Hinterrad hin und wieder durchdrehen, im oberen Abschnitt sind es glatte Schiefersteine, die die Kletterei bei höheren Steigungsprozenten zur Rutschpartie werden lassen.

Danach kommt der schwierige Teil. Der Ausblick ist – diesmal ohne See, aber in die Berge hinein – mal wieder wunderbar. Nur ein paar dunkle Wolken über den Nachbargipfeln trüben das Bild, aber wir sind ganz froh, dass die Sonne heute nicht so erbarmungslos brennt wie während der letzten Tage. Für mich beginnt jetzt die große Schieberei. Denn der Weg ist oft nicht einmal einen halben Meter breit, sehr lose geschottert und links von mir tut sich tatsächlich der Abgrund auf. Angsthasenmodus aktiv. Für geübte Mountainbiker sicherlich ein Highlight, für mich die meiste Zeit zumindest eine nette Wanderung mit Rad an der Hand.

Wir durchqueren einige kleine Tunnel und schultern das Rad, um über ein paar große Felsbrocken hinwegzukommen. Während wir uns langsam, aber stetig vorankämpfen, hören wir ein tiefes Grollen. Hm. Ein Blick auf die Gipfel um uns herum bestätigt unsere Ahnung: Da ziehen richtig dunkle Gewitterwolken heran. Wir sind bereits auf etwa 1.300 Metern Höhe und abgesehen von den Tunneln sind wir hier ziemlich schutzlos.

Wir beschließen, zumindest vorerst zum letzten Tunnel zurückzufahren und erst einmal abzuwarten. Eine Viertelstunde später ist der Himmel eher noch dunkler geworden – mit so einem Gewitter in den Bergen ist nicht zu spaßen. Also beschließen wir, uns unverrichteter Fobia-Gipfel-Dinge wieder auf den Heimweg zu machen. Lieber die Tour rechtzeitig abgebrochen als später im Gebirgsgewitter unterwegs zu sein. Ein kurzer, heftiger Schauer erwischt uns auf der Abfahrt, ansonsten bleiben wir trocken und unangeblitzt. Das Gewitter scheint genau in die Richtung abzuziehen, in die wir gefahren wären, und zurück in Richtung Vesio klart der Himmel wieder auf.

Der beste Mann der Welt findet von La Cocca aus noch eine kleine Extra-Schleife, damit die Tour zumindest ein kleiner Rundweg wird. Und was wir da finden, ist ungefähr die steilste Abfahrt, die ich je gesehen habe, garniert mit nassem Laub wegen des gerade abgegangenen Schauers.

Adrenalin pur auf dieser Tour, bergan genauso wie bergab. Mit schmerzenden Händen vom vielen Bremsen erreichen wir dann bald wieder Vesio. Ihr wisst ja: Duschen, anziehen, Pasta, Eis!

Biken am Gardasee: Für jeden was dabei

Die beiden Touren waren ideal, um unseren Entspannungsurlaub zumindest für zwei Tage zum Aktivurlaub zu machen. Mit nur zwei Touren haben wir eine große Bandbreite erlebt, sowohl für Angsthasen wie mich als auch für geübte Biker, die eine Herausforderung suchen, ist auf der Westseite des Gardasees was dabei. Wir werden definitiv wiederkommen – dann aber vielleicht eher außerhalb der Ferienzeit.

Tipps für Vesio di Tremosine

Noch einige Tipps, falls Ihr mal in der Gegend rund um Vesio unterwegs seid:

• Wer am kommenden Wochenende zufällig am Gardasee unterwegs ist und eine sportliche Herausforderung sucht: Am Samstag, dem 12. September 2015, findet „Tremosine by Night“ statt – ein Bike-and-Run-Event.
• Unser Lieblingslokal war definitiv die Trattoria da Angelo in Pieve. Essen gut, Preise gut, Ambiente und Service sehr nett. Allerdings kann eine Reservierung von Vorteil sein, wir hatten zwei Mal auch ohne Voranmeldung Glück. Generell kann man in Pieve einen schönen Abend verbringen, der Ausblick auf den Gardasee ist traumhaft und gutes Eis gibt es auch.

• Für einen Bummeltag ist Desenzano im Süden des Gardasees zu empfehlen. Eine süße Altstadt, viele Cafés und Läden, ein Hafen mit – wie immer – Traumausblick und eine Burg zum Besichtigen (Achtung, die hat über die Mittagsstunden geschlossen!).

Welche Tipps habt Ihr fürs Biken am Gardasee?

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